O Camiño dos Faros, portada del suplemento de viajes del Washington Post
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Senderismo en el luminoso Camiño dos Faros de España
El «nuevo» faro de Cape Vilan se construyó después de que el HMS Serpent se hundiera en 1890 debido a una luz débil. Su haz se puede ver por unas 40 millas. (Dina Mishev / Por el Washington Post)
Por Dina Mishev el 7 de junio.
No soy bueno en vacaciones. Casi siempre son problemáticos para mí, y este, caminar por el Camino del Faro en la costa gallega de España, no es diferente.
Estoy atravesando un promontorio dorado resplandeciente con una escoba francesa en flor y acentuada con parches de pequeñas flores púrpuras llamadas a las flores del amante. (Los gallegos creen que si colocas uno de estos en alguien sin que se den cuenta, se enamorarán de ti). Cien metros debajo, las olas se estrellan contra los acantilados. Una milla más o menos en el Océano Atlántico, un velero se mueve rápidamente. Si hubiera postales de este rincón apartado de la costa noroeste de España, serían de esta escena.
El problema es que para cuando estoy caminando por este hermoso paisaje, estoy mentalmente frustrado, físicamente aplastado y tengo ampollas que parecen del tamaño de pelotas de béisbol en cada talón. Hace treinta minutos, que fueron casi siete horas y más de 20 millas después de que comenzara la caminata del día, podría haber gritado un impresionante flujo de obscenidades mientras caminaba por un tramo de dunas de arena y playas vacías de una milla para no sentarme Abajo y llorando.
La mayoría de los excursionistas tardan entre ocho y diez días en caminar por el Camino del Faro de 125 millas. Debido a que mi horario de trabajo es apretado y tengo un FOMO extremo (miedo a perderse), estoy apretando todo el viaje a seis.
Incluso con mi itinerario comprimido, mi visión para este viaje incluía hacer caminatas durante toda la mañana, las siestas de la tarde y las noches dedicadas al diario a cenas de mariscos frescos.
Hasta ahora, la realidad es un mínimo de ocho horas de caminata diaria, no una sola siesta y entradas breves de diario nocturnas, durante las cuales las manchas de grasa de las cenas de supermercado y jamón (porque estoy demasiado cerca para encontrar un restaurante) rebosan en el páginas junto con listas de los puntos altos y bajos de cada día.
Mi problema con las vacaciones no es que no pueda tomarlas, sino que trato de meter demasiado en ellas.
La costa de la muerte
El Camino del Faro, en español, Camiño dos Faros, atraviesa un tramo de costa que los marineros británicos en el siglo XIX denominaron «Costa da Morte» (Costa de la Muerte) porque muchos de sus compatriotas murieron en naufragios. La ruta va entre Malpica y Fisterra, España. A lo largo del camino, está marcado por flechas pintadas al azar de color verde trébol (que a menudo se ven como manchas de pintura) en los árboles o en las rocas. Un grupo de amigos locales comenzó a juntar el Camiño en 2013, conectando los caminos de los pescadores, las huellas de las granjas, las playas, los senderos de ganado y la carretera secundaria ocasional. Su objetivo era mostrar la belleza escarpada de la zona; lo lograron poderosamente. Un paisaje típico de un día incluye eucaliptos y bosques de pinos salpicados de luz; humedales campos divididos por muros de piedra seca; flores silvestres pequeñas cascadas; Playas accesibles solo a pie; pequeños picos y dunas de arena; Calas y promontorios arenosos que se derraman hacia el océano.
Mientras que el paisaje del Lighthouse Way y el senderismo son salvajes, las pernoctaciones no lo son. Esta no es una aventura de mochileros durante la cual usted recoge un paquete excesivamente relleno y pasa las noches en una tienda de campaña. Cada día, el camino del faro pasa por varios pueblos y ciudades. Puede encontrar su propio Airbnb, hotel o posada y contratar taxis locales para transferir su equipaje a la siguiente aldea o inscribirse en una caminata autoguiada que incluye todas las reservaciones y la planificación, junto con las rutas de GPS y los mapas topográficos impresos detallados. Yo hago lo último.
On Foot Holidays ofrece itinerarios de Lighthouse Way de cinco días (64 millas), siete días (88 millas) y 10 días (125 millas) que incluyen estadías en posadas y hoteles, traslados de equipaje, un contacto local en caso de emergencias, GPS Pistas y mapas increíblemente detallados y descripciones de rutas. Y cuando tienen un excursionista, pregúnteles si pueden recorrer las 125 millas completas en seis noches porque, al usar Google Earth, el excursionista no puede encontrar una sola sección del sendero que no quieran ver, On Foot Holidays lo arreglará. – Incluso si lo recomiendan en contra.
La ruta sigue rigurosamente la costa y, a veces, está tan cerca del borde que puede sentir el rocío de las olas rompiendo debajo. Su nombre proviene de los 11 faros que pasa. Estos incluyen el Faro de Nariga Point, que paso el día 1. Su base se asemeja a la proa de un barco y está adornada con una escultura del artista gallego Manolo Coia. Construido en 1997, es el faro más moderno de la costa gallega.
La tarde del día 3, me detengo en el faro de Cape Vilan, donde puedes subir a la torre de 82 pies y leer su historia en un pequeño museo. Su construcción se inspiró en la muerte de 172 (de 175) miembros de la tripulación en el barco británico HMS Serpent. En 1890, se topó con rocas en la cercana Punta do Boi porque sus marineros no podían ver el faro original de Cabo Vilan. Cuando se terminó su construcción en 1896, fue el primer faro eléctrico de España. (Sí, este es el día en que grité obscenidades contra el viento en la playa vacía).
Pocas personas han descubierto este camiño. En 2018, alrededor de 320,000 personas caminaron por el más popular de España, el Camiño de Santiago. En el camino del faro, veo más pescadores que compañeros excursionistas. En el día más ocupado, paso a otras cinco personas.
Cuando salgo de Malpica el día 1, cae una ligera llovizna. En 10 minutos, la ciudad y su puerto comercial con olor a salobre han sido reemplazados por un paisaje vacío y ondulado. En menos de una hora pasé por la fuente de San Adrián, cuya agua los habitantes creen que curará las verrugas, y la Capilla de San Adrián, que fue construida originalmente en el siglo XVI y restaurada en el siglo XX. (Si está buscando un alivio de verrugas, asegúrese de tener la fuente correcta; otra en esta área se conoce como la «fuente de la gripe».)
Justo después de la capilla, que no está abierta cuando la paso, los tractores aran las pendientes en el lado interior. Las laderas más bajas están en flor con la Flor del amante y la escoba francesa, una espinosa y espinosa leguminosa nativa del Mediterráneo.
En O Roncudo, un pueblo a la sombra de un parque eólico, los agricultores cuidan sus campos con guadañas. Al descender por una empinada ladera amarilla en el extremo más alejado de la aldea, escucho a dos pescadores de unos 20 años cantando varios minutos antes de verlos.
Cuando finalmente llego a mi apartamento en Corme, me toma una hora reunir la energía para ducharme. Esta es una de las noches que no consigo salir a cenar. Mi reloj GPS pone el kilometraje total del día en 28, con aproximadamente 5,000 pies de escalada vertical. (Si hubiera ido con uno de los itinerarios habituales de On Foot Holidays, los kilómetros diarios y la escalada habrían sido aproximadamente la mitad de esto).
El camino del faro es paralelo al río Oporto por un tiempo después de la ciudad de A Ponte do Porto. El sendero de 125 millas en su mayoría sigue acantilados a lo largo de la costa, pero ocasionalmente se adentra en el interior, como lo hace aquí. (Dina Mishev / Por el Washington Post)
Me reúno para explorar Laxe, Muxia y Lires, tres de las ciudades más lindas a lo largo del Camiño, pero aún no lo han descubierto los turistas que ordenar en inglés en restaurantes es difícil. Sin embargo, aprendo las palabras en español para percebe de cuello de cisne y pulpo gallego. Los percebes son un manjar regional y lo que muchos de los pescadores que paso en el sendero están recogiendo de los escarpados acantilados por donde pasa el sendero. La preparación local del pulpo es cortarlo en discos, saltearlo en aceite de oliva y cubrirlo con paprika. Se sirve en bandeja de madera.
Seis días después de dejar Malpica, llego al faro de Cape Finisterre, cuyo nombre significa literalmente «fin de la tierra», a las 3:16 p.m. Habiendo trabajado tan duro para alcanzarlo, y habiendo visto tan poca gente en el camino, me siento decepcionado por las multitudes, los quioscos de recuerdos, los autobuses turísticos y los autofotos. Espero a un grupo de chicos con jeans ajustados y bollos de hombre para terminar una sesión de fotos frente al faro para poder tomar una foto.
Excepto, como en muchos lugares populares entre los turistas, es fácil escapar del bullicio. A cien pies del mirador principal que mira hacia el Océano Atlántico, que se extiende ininterrumpidamente a Terranova, las olas de abajo son más altas que las de arriba. Me siento en una roca y como una rebanada de pastel de naranja que el propietario de Casa Luz me envió esa mañana. Una mariquita aterriza en mi brazo mientras un lagarto se escurre por una roca adyacente. El agua que golpea el casco de un barco de pesca invisible suena como disparos.
Terminado el pastel, saco mi diario de mi mochila y escribo sobre los bollos de hombre, la mariquita y la lagartija y la extrema naranja de la torta de naranja. Cierro los ojos durante varios minutos y respiro tan profundo que siento que mis dedos de los pies se expanden. Luego empaco, entro en la ciudad de Fisterra, me registro y tomo una siesta. Cuando me levanto, me ducho y camino al puerto para cenar. Entre rodajas de pulpo gallego y sorbos de vino blanco local escribo una frase en mi diario: «¡Estas fueron las mejores vacaciones de mi vida!»
¿Es una vacación todavía problemática si olvida sus problemas tan rápidamente?
Hiking Spain’s luminous Lighthouse Way
The “new” Cape Vilan Lighthouse was built after the HMS Serpent sank in 1890 due to a weak light. Its beam can be seen for some 40 miles. (Dina Mishev/For The Washington Post)I am not good at vacations. They are almost always problematic for me and this one — hiking the Lighthouse Way on Spain’s Galician Coast — is no different.
I’m traversing a headland glowing gold with blooming French broom and accented with patches of small purple flowers locally called Lover’s Flowers. (Galicians believe that if you place one of these on someone without their noticing, they’ll fall in love with you.) One hundred feet below, waves smash into snaggly cliffs. A mile or so out into the Atlantic Ocean, a sailboat moves quickly. If there were postcards of this off-the-beaten-path corner of Spain’s northwest coast, they would be of this scene.
The problem is that by the time I’m walking through this lovely landscape, I’m mentally frustrated, physically crushed and have blisters that feel like they’re the size of baseballs on each heel. Thirty minutes ago, which was almost seven hours and 20-plus miles after I started the day’s hike, I might have shouted an impressive stream of obscenities while walking across an empty, one-mile stretch of sand dunes and beaches to keep myself from sitting down and crying.
Most trekkers take eight to 10 days to walk the 125-mile Lighthouse Way. Because my work schedule is tight and I’ve got extreme FOMO (fear of missing out), I am squeezing the whole trek into six.
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Even with my compressed itinerary, my vision for this trip included hiking all morning, afternoon siestas and evenings spent journaling over dinners of fresh seafood.
The reality so far is a minimum of eight hours of daily walking, not a single siesta and terse nightly journal entries, during which grease stains from dinners of supermarket cheese and prosciutto (because I’m too beat to find a restaurant) ooze onto the pages along with lists of each day’s high points and low points.
My problem with vacations isn’t that I can’t take them, but that I try to cram too much into them.
The Coast of Death
The Lighthouse Way, Camiño dos Faros in Spanish, traverses a stretch of coast that British sailors in the 19th century dubbed the “Costa da Morte” (Coast of Death) because so many of their compatriots died in shipwrecks there. The route goes between Malpica and Fisterra, Spain. Along the way it is marked by haphazardly painted shamrock-green arrows (that often look just like blobs of paint) on trees or rocks. A group of local friends started piecing the Camiño together in 2013, connecting fishermen’s paths, farm tracks, beaches, livestock trails and the occasional back road. Their goal was to showcase the area’s rugged beauty; they succeeded mightily. A typical day’s scenery includes eucalyptus and pine forests dappled with light; wetlands; fields divided by dry stone walls; wildflowers; small waterfalls; beaches only accessible by foot; small peaks and sand dunes; sandy coves and headlands spilling down to the ocean.
While the Lighthouse Way’s scenery and the hiking are wild, overnight accommodations are not. This is not a backpacking adventure during which you schlep an overstuffed pack and spend nights in a tent. Each day, the Lighthouse Way passes through several villages and towns. You can find your own Airbnb, hotel or inn and hire local taxis to transfer your luggage to the next village or sign up for a self-guided trek that includes all of the reservations and planning, along with GPS tracks and detailed printed topographical maps. I do the latter.
On Foot Holidays offers five-day (64 miles), seven-day (88 miles) and 10-day (125 miles) Lighthouse Way itineraries that include stays at inns and hotels, luggage transfers, a local contact in case of emergencies, GPS tracks and incredibly detailed maps and route descriptions. And when they have a hiker ask if they can cram the full 125 miles into six nights because, using Google Earth, that hiker can’t find a single section of the trail they don’t want to see, On Foot Holidays will arrange it — even if they recommend against it.
The route rigorously follows the coast and is sometimes so near the edge you can feel spray from waves crashing below. Its name comes from the 11 lighthouses it passes. These include the Nariga Point Lighthouse, which I pass on Day 1. Its base resembles the prow of a ship and is adorned with a sculpture by Galician artist Manolo Coia. Built in 1997, it is the most modern lighthouse on the Galician coast.
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The afternoon of Day 3, I stop at the Cape Vilan Lighthouse, where you can ascend the 82-foot tower and read its history in a small museum. Its construction was inspired by the deaths of 172 (out of 175) crew members on the British ship HMS Serpent. In 1890, it ran into rocks at the nearby Punta do Boi because its sailors couldn’t see the original Cape Vilan Lighthouse. When its construction was finished in 1896, it was Spain’s first electric lighthouse. (Yes, this is the day I yelled obscenities into the wind on the empty beach.)
The hamlet of O Roncudo in northern Spain and along the Camiño dos Faros is a mix of old and new. The farmers use scythes and are surrounded by a wind farm. (Dina Mishev/For The Washington Post)Few people have discovered this Camiño. In 2018, about 320,000 people hiked Spain’s most popular one, the Camiño de Santiago. On the Lighthouse Way, I see more fishermen than fellow hikers. On the busiest day, I pass five other people.
Wiped out
As I leave Malpica on Day 1, a light drizzle falls. Within 10 minutes, the city and its briny-smelling commercial harbor have been replaced by an empty, rolling landscape. Within an hour I’ve passed the fountain of Saint Adrian, whose water locals believe will cure warts, and the Chapel of St. Adrian, which was originally built in the 16th century and restored in the 20th. (If you’re looking for wart relief make sure you’ve got the right fountain; another in this area is known as the “fountain of the flu.”)
Just past the chapel, which is not open when I pass it, tractors plow slopes high on the inland side. The lower slopes are abloom with Lover’s Flower and French broom, a prickly, shrubby legume native to the Mediterranean.
In O Roncudo, a village in the shadow of a wind farm, farmers tend their fields with scythes. Descending a steep, yellow hillside on the village’s far side, I hear two 20-something fishermen singing several minutes before I see them.
When I finally make it to my apartment in Corme, it takes me an hour to summon the energy to shower. This is one of the nights I don’t manage to go out for dinner. My GPS watch puts the day’s total mileage at 28, with about 5,000 vertical feet of climbing. (Had I gone with one of On Foot Holidays’ usual itineraries, daily mileages and climbing would have been about half of this.)
The Lighthouse Way parallels the Rio Porto for a while after the town of A Ponte do Porto. The 125-mile trail mostly follows cliffs along the coast, but occasionally dips inland, as it does here. (Dina Mishev/For The Washington Post)I do rally to explore Laxe, Muxia and Lires, three of the cuter towns along the Camiño, but still undiscovered enough by tourists that ordering in English in restaurants is difficult. I learn the Spanish words for gooseneck barnacle and Galician octopus, though, and am set. The barnacles are a regional delicacy and what many of the fishermen I pass on the trail are harvesting from the steep cliffs the trail passes above. The local preparation of octopus is to slice it into discs, saute it in olive oil and top it with paprika. It’s served on a wooden platter.
Six days after leaving Malpica, I arrive at the Cape Finisterre Lighthouse — the name literally means “land’s end” — at 3:16 p.m. Having worked so hard to reach it, and having seen so few people along the way, I am disappointed by its crowds, souvenir kiosks, tour buses and selfie-sticks. I wait for a group of dudes in skinny jeans and man buns to finish a photo shoot in front of the lighthouse so I can snap a picture.
Except, as in many places popular with tourists, it’s easy to escape the hubbub. One hundred feet down from the main overlook facing the Atlantic Ocean, which stretches unbroken to Newfoundland, the waves below are louder than the people above. I sit on a rock and eat a slice of orange cake that the owner of Casa Luz sent me off with that morning. A ladybug lands on my arm as a lizard scampers down an adjacent boulder. Water slapping against the hull of an unseen fishing boat sounds like gunfire.
Cake finished, I pull my journal out of my daypack and write about the man buns, the ladybug and lizard and the extreme orangey-ness of the orange cake. I close my eyes for several minutes and breathe so deep I feel my toes expand. Then I pack up, walk into the town of Fisterra, check in and take a siesta. When I wake up, I shower and walk to the harbor for dinner. Between slices of Galician octopus and sips of local white wine I write one sentence in my journal: “This was the best vacation ever!”
Is a vacation still problematic if you forget its problems so quickly?
Mishev is a writer based in Jackson Hole, Wyo. Her website is dinamishev.com. Follow her on Instagram @dinamishev.
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