Enfin, nous nous trouvons devant la silhouette majestueuse du Phare Vilán, qui s’avance dans la mer sur un promontoire rocheux de 100 mètres de haut, sans aucun doute un point clé de ce Camino dos Faros (Chemin des Phares).
Le cadre est impressionnant. Face à lui se dresse le rocher de Vilán de Fora, séparé du continent par le col d’O Bufardo, où la mer emplit tout d’une écume blanche. Le vent, présent presque quotidiennement, sculpte les rochers environnants en formes très variées.
C’est un habitat idéal pour les oiseaux marins, dont certains sont gravement menacés d’extinction, comme la mouette tridactyle ou le guillemot de Troïl, dont les derniers couples vivent sur ces rochers. Outre ces espèces, Vilán abrite également des cormorans, des dogues, des puffins, des sternes et des alcidés.
Au cap Vilán, un phare à vapeur, le Faro Vello (Vieux Phare), était en service depuis 1854. Il était situé dans une tour octogonale sur une petite élévation, et les vestiges sont encore visibles aujourd’hui. Ce phare, n’étant pas situé au point le plus élevé, ne parvenait pas à franchir la paroi rocheuse du cap et laissait des zones sans protection. Des tentatives furent faites pour résoudre ce problème en dynamitant certaines zones, mais sans succès.
En 1885, la construction d’un phare de premier ordre fut approuvée, et les catastrophes du Serpent en 1890 et de la Tinacria en 1893 forcèrent à accélérer sa mise en service. Le 15 janvier 1896, six ans après la tragédie du Serpent, le premier phare électrique d’Espagne fut inauguré à son emplacement actuel, ce qui constitua une amélioration significative pour la navigation. La lumière était produite par un arc électrique entre deux électrodes de carbone. Avec sa tour octogonale de 25 mètres de haut, sa luminosité atteignait 16 kilomètres, ce qui en faisait l’un des phares les plus puissants de son époque. Il fut déclaré d’intérêt national en 1933. En 1962, l’optique fut rénovée, atteignant 45 kilomètres et une corne de brume y fut ajoutée.
Le bâtiment qui servait de logement aux gardiens du phare et à leurs familles est séparé de la tour par un escalier fermé. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent visiter le musée, où ils peuvent admirer d’anciennes optiques et d’autres éléments de l’histoire du phare, un centre d’interprétation des naufrages, une salle d’exposition et une cafétéria.
Cristina Fernández est gardienne de phare depuis 1977, l’une des trois premières femmes espagnoles à exercer ce métier. Elle nous raconte combien il a été difficile de convaincre sa famille de franchir le pas, malgré son mariage avec Antonio Alonso, gardien de phare.
Depuis, ils vivent au phare et élèvent leurs enfants dans cet environnement, des enfants pour qui la sirène du phare était « comme une berceuse ». Elle est une figure vivante de ce phare et nous raconte mille anecdotes. Aujourd’hui, elle et sa famille nous ont accompagnés sur ce chemin dès le premier jour, soutenant ce projet et nous faisant toujours sentir comme chez nous à Faro Vilán.
Si nous avons fait le voyage depuis Arou, nous serons certainement impressionnés par ce que nous avons vu : une Costa da Morte chargée d’histoire, d’épaves et de légendes que le phare lui-même, s’il pouvait parler, pourrait certainement nous éclairer…
Nous nous dirigeons vers Camariñas, visitons le vieux phare, puis descendons un sentier d’ajoncs, longeant le périmètre de la pisciculture côté mer.
Là, au niveau de la mer de Punta Esperillo, nous pouvons contempler les véritables dimensions de Vilán sous un autre angle, auquel nous disons adieu, en nous promettant de toujours revenir.
Le cadre est impressionnant. Face à lui se dresse le rocher de Vilán de Fora, séparé du continent par le col d’O Bufardo, où la mer emplit tout d’une écume blanche. Le vent, présent presque quotidiennement, sculpte les rochers environnants en formes très variées.
C’est un habitat idéal pour les oiseaux marins, dont certains sont gravement menacés d’extinction, comme la mouette tridactyle ou le guillemot de Troïl, dont les derniers couples vivent sur ces rochers. Outre ces espèces, Vilán abrite également des cormorans, des dogues, des puffins, des sternes et des alcidés.
Au cap Vilán, un phare à vapeur, le Faro Vello (Vieux Phare), était en service depuis 1854. Il était situé dans une tour octogonale sur une petite élévation, et les vestiges sont encore visibles aujourd’hui. Ce phare, n’étant pas situé au point le plus élevé, ne parvenait pas à franchir la paroi rocheuse du cap et laissait des zones sans protection. Des tentatives furent faites pour résoudre ce problème en dynamitant certaines zones, mais sans succès.
En 1885, la construction d’un phare de premier ordre fut approuvée, et les catastrophes du Serpent en 1890 et de la Tinacria en 1893 forcèrent à accélérer sa mise en service. Le 15 janvier 1896, six ans après la tragédie du Serpent, le premier phare électrique d’Espagne fut inauguré à son emplacement actuel, ce qui constitua une amélioration significative pour la navigation. La lumière était produite par un arc électrique entre deux électrodes de carbone. Avec sa tour octogonale de 25 mètres de haut, sa luminosité atteignait 16 kilomètres, ce qui en faisait l’un des phares les plus puissants de son époque. Il fut déclaré d’intérêt national en 1933. En 1962, l’optique fut rénovée, atteignant 45 kilomètres et une corne de brume y fut ajoutée.
Le bâtiment qui servait de logement aux gardiens du phare et à leurs familles est séparé de la tour par un escalier fermé. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent visiter le musée, où ils peuvent admirer d’anciennes optiques et d’autres éléments de l’histoire du phare, un centre d’interprétation des naufrages, une salle d’exposition et une cafétéria.
Cristina Fernández est gardienne de phare depuis 1977, l’une des trois premières femmes espagnoles à exercer ce métier. Elle nous raconte combien il a été difficile de convaincre sa famille de franchir le pas, malgré son mariage avec Antonio Alonso, gardien de phare.
Depuis, ils vivent au phare et élèvent leurs enfants dans cet environnement, des enfants pour qui la sirène du phare était « comme une berceuse ». Elle est une figure vivante de ce phare et nous raconte mille anecdotes. Aujourd’hui, elle et sa famille nous ont accompagnés sur ce chemin dès le premier jour, soutenant ce projet et nous faisant toujours sentir comme chez nous à Faro Vilán.
Si nous avons fait le voyage depuis Arou, nous serons certainement impressionnés par ce que nous avons vu : une Costa da Morte chargée d’histoire, d’épaves et de légendes que le phare lui-même, s’il pouvait parler, pourrait certainement nous éclairer…
Nous nous dirigeons vers Camariñas, visitons le vieux phare, puis descendons un sentier d’ajoncs, longeant le périmètre de la pisciculture côté mer.
Là, au niveau de la mer de Punta Esperillo, nous pouvons contempler les véritables dimensions de Vilán sous un autre angle, auquel nous disons adieu, en nous promettant de toujours revenir.
