Mientras los excursionistas se sienten atraídos por el Camino de Santiago para completar la peregrinación más famosa de España, la ruta costera alternativa (pero igual de atractiva) Camiño dos Faros es la joya del país, discurriendo a través del terreno accidentado y salvaje de Costa da Morte en la costa atlántica de Galicia, España.
También conocido como Lighthouse Way, Camiño dos Faros fue construido por un grupo de voluntarios locales y está repleto de un patrimonio arqueológico notable. El sendero abarca casi 125 millas a través de las playas y promontorios de Galicia.
Un viaje de amanecer a atardecer en el sendero que cubre los tramos altos de los acantilados. La ruta abraza un terreno costero salpicado de faros, pueblos pintorescos y muchas playas vacías, terminando en el faro de Cabo Finisterre. Esta península rocosa es un refugio ideal para los mariscos, que van directos del puerto al plato.
El artículo también salió en la versión francesa de la revista.
El domingo salía en el suplemento de viajes del diario británico The Guardian un amplio reportaje de O Camiño dos Faros en un especial sobre Galicia.
Durante una semana estuvimos aconsejando y acompañando al periodista James Stewart, que recorrió todo el camino para acabar encontrando la magia trasna, que reflejó perfectamente en este artículo.
Otro hito más en el Reino Unido en un año donde hemos salido en The Times y considerados por The Telegraph como una de las mejores 10 vacaciones de aventura de Europa.
Galicia’s new Lighthouse Way connects fishermen’s ways and farm tracks – and is a more meditative walk than the busy Camino de Santiago Guide to mysterious inland Galicia
James Stewart
On the fringe … gorse lines the track down to Praia do Mar de Fora on the Camiño dos Faros. Photograph: Doug Hansen
Have we hit peak Camino de Santiago? Almost, according to a copy of the El Correo Gallego newspaper I found lying in a bar in the harbour town of Muxía in north-west Spain: a record 301,036 walkers completed the pilgrim trail last year – 98.6% capacity, said a professor.
I mention this because Muxía – a splatter of peach, royal blue and yellow buildings amid the green hills – was busy with hikers when I arrived. This wave-lashed point steeped in aeons of mysticism – prehistoric, Celtic, Christian – is one of the final destinations for pilgrims on the Camino de Santiago after visiting Santiago de Compostela.
Not for me, though. I was three days in on the Camiño dos Faros. In two more it would peter out at Cape Finisterre – literally, Land’s End. Two more days of spangly seascapes and wild hills to make the soul sing. My walker count up that point? Two.
If that’s surprising for a journey that skirts one of Europe’s most spectacular coastlines it’s because the Camiño dos Faros – the Lighthouse Way, passing 11 en route – isn’t an official trail. Not yet, anyway.
Cabo Vilán lighthouse. Photograph: Carol Yepes/Getty Images
The idea for its 124-mile (200km) path originated in a bar in December 2013. Could the coast from Malpica to Finisterre be tracked, wondered four Galician friends. It could, connecting fishermen’s ways to farm tracks to back roads. Guided day walks followed, promoted on Facebook. In 2014 they launched a trail association to meet growing interest but until official accreditation arrives circa 2020, the trail will remain a grassroots venture run by volunteers. Where the more famous caminos have smart signs, this one has blobs of green paint.
“We don’t want it to be the Camino de Santiago,” Camiño dos Faros Association vice-president Cristina Alonso told me. She said she enjoyed the fact that its paths were sketchier, scenery wilder. “It has taken me places I’ve never been before, where there is nobody, and I’m from here.”
I realised I was in for something special when I began to walk the coast towards the pretty port of Camariñas. People say Galicia is like Wales. It isn’t, really. Its cool climate, wild beaches, drystone walls and pink and purple sea thrift flowers are similar. But the coast itself is in another league. It has a keening, edge-of-world abandon. A black belt in ruggedness.
Its official name is the Costa da Morte (Coast of Death). That’s a tough sell for the marketing people, especially when up against the more famous Costas of Sun and Light. The story goes a British magazine coined the name in 1904 after yet another shipwreck.
At one lonely point where the sea lunged at the land, I came to what my map called the Cemiterio dos Ingleses, a red-granite enclosure for 173 sailors of The Serpent, shipwrecked off this coast in 1890. A posy of fresh thrift flowers lay on the epitaph. As if on cue – and I swear I’m not making this up – a three-masted ship appeared briefly from the grey murk offshore then vanished again like a ghost.
An hour later, past a massive rusty anchor (another disaster), past fishermen who nodded “bom dia” (the Galego language is closer to Portuguese than Spanish), I reached Cabo Vilán lighthouse and met keeper Cristina Fernandez. The twinkly sixtysomething had been Spain’s first female keeper 43 years ago, taking over from her father, who had been born on this exposed knuckle of granite. Her retirement age had arrived and passed.
“I know the fishermen around here. I care about them,” she said. “When it’s bad weather you worry.”
Reaching Camariñas afterwards felt like a hug. I hoovered up a plate of octopus with paprika and drank in the life-affirming hubbub: pensioners cackling over jokes, teenagers holding hands, a TV blaring but ignored by everyone.
The second and third days’ walking were gentler. Now with a walking stick, I followed the trail inland around the Rio Porto estuary: through hamlets quiet but for crickets and birdsong; past neat vegetable patches and traditional hórreo stone granaries propped on pillars like toadstools; into woods glossy with rain where the smells of pine and brine mingled.
Nights were passed in small hotels and a farmhouse. Those two walkers appeared too – a day trip, they said. So it was a jolt to see so many hikers in Muxía.
Beside the Nosa Señora da Barca pilgrimage church, I lay on the sun-baked foreshore beside a curved rock – the sail of the Virgin Mary’s stone boat, they say – breathing air supercharged with spray, my feet tingling from five hours’ walking.
Actually, I hadn’t been entirely alone beforehand. Each morning, On Foot’s local guide, Aznar, texted advice and restaurant recommendations. Now I contacted him.
My notes showed a trudge beside a busy road followed by a stiff ascent the next day. Not my ideal start. So I texted Aznar and booked one of the free taxis available to shorten walks. Cheating? I called it testing On Foot’s service.
Either way, it made the day’s walking more enjoyable. After the sleepy hills before, the scenery shook itself awake and sat up. The camino dwindled to a sheep-path through gorse. High above fishing boats and soaring gulls, I tracked across steep hills seemingly capsizing into the foaming surf. With two hours saved by that taxi, I lingered over a picnic lunch on the sand, watching surfers at Praia do Nemiña.
The last day was wilder still. Just over 20 miles away was Cape Finisterre. I was in no hurry to arrive. I had a dip at Praia de Arnela – all mine except for skittering plovers – and beyond Denle hamlet dawdled over tumbling cliffs. Miles ticked by to the metronome of my walking stick. The sea winked. Life simplified.
‘Miles ticked by to the metronome of my walking stick. The sea winked. Life simplified’
And that’s the thing about the Camiño dos Faros. It’s a little appreciated fact that the Santiago de Compostela pilgrimage was a journey to still the mind as much as revere relics. That’s hard when you share the route with 300,000 pilgrims. I saw three Faros walkers over five days. I’m not claiming an epiphany en route; not even that this route has the same cachet. But I can’t recall the last time I felt such simple satisfaction. Such quiet joy, actually. They could sell this as therapy.
What explained this numinous quality, I wondered in Finisterre (I’d detoured to see the harbour fish market). What had drawn people to Galicia since the dawn of civilisation?
Alexandre Nerium has a theory. We’d been chatting about the day’s catch when the fisherman-poet (only in Galicia, that title) showed me an anchor mounted on the wharf – a memorial to a lost crew. “When death is so close everything assumes a spiritual side,” he said. “And there’s the symbolism too; the sun setting into such a big, big ocean. It’s Finisterre – the end of the world.”
The ‘end of the world’ – and the end of the walk: the lighthouse at Cape Finisterre. Photograph: Getty Images
A few miles south of Praia do Mar de Fora I crested a hill, and there, finally, was the end of my trail – Cape Finisterre. It felt a huge pity, to be honest.
Through the busy carpark, past gift stalls, beyond my last lighthouse, I sat on the cliffs at the edge of the world. Expanded into wraparound after five days on my right-hand side, the Atlantic sucked at the rocks below.
For an hour I sat and watched the sea and the fishing boats and the gulls. Then I dropped my stick into the sea and turned inland.
•The trip was provided byOn Foot Holidays, which offers 5-, 7- and 10-night Lighthouse Way itineraries from £555 to £830, including accommodation and some meals. Ryanair flies to Santiago de Compostela from Stansted, easyJet from Gatwick
Muxía On the rugged Costa da Morte, close to the beaches of Muíños, Cruz, Lago and Lourido, Muxía is a picturesque seaside town jutting out into the Atlantic. Stay at the Bela Muxía hostel (doubles from €50) and eat at Restaurante D’Alvaro, where the enormous seafood platter for two is €60.
Muros On the border of the Rías Baixas and Altas, Muros – with its winding streets that meet in hidden squares with large fountains and greystone houses – is one of the area’s most beautiful seaside towns. Stay at Casa Sampedro (doubles from €80), which also has an excellent seafood restaurant.
The Romans called this fishing village finis terrae as it’s at one of the most westerly points on continental Europe. For seafood and Atlantic Ocean views, go to Ó Fragón, a stunning modern restaurant. Hotel Langosteira (doubles from €52) is a comfortable, affordable stay.
Ortigueira In the north of Galicia, Ortigueira is a centre for Celtic music and gaitas (Galician bagpipes, known as gaitas) A rather underrated northern town, its picturesque historic centre is surrounded by epic landscapes of mountain, river and sea. Stay at El Castaño Dormilon (doubles from €89 B&B). For food, try thecaldeirada de pulpo (octopus stew) at Bar O Coto (menu of the day €15), a 15-minute drive south of town.
Cambados In 2017, Cambados was chosen as European Capital of Wine and the Festa do Albariño (1-5 August 2018) is the town’s most significant event, attracting 150,000 people. Stay at the Parador de Cambados (doubles from €120).
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Recorriendo la costa más espectacular de España
Vacaciones España
El nuevo Faro de Galicia conecta los caminos de los pescadores y las pistas agrícolas, y es una caminata más meditativa que la concurrida Guía del Camino de Santiago
a la misteriosa Galicia interior
James Stewart
En la periferia … tojo alinea el camino hacia Praia do Mar de Fora en el Camiño dos Faros. Fotografía: Doug Hansen
¿Hemos llegado al pico del Camino de Santiago ? Casi, según una copia del periódico El Correo Gallego que encontré tirado en un bar en la ciudad portuaria de Muxía en el noroeste de España: un récord de 301,036 caminantes completaron el sendero de peregrinos el año pasado – 98.6% de capacidad, dijo un profesor.
Menciono esto porque Muxía, una salpicadura de durazno, edificios de color azul real y amarillo en medio de las verdes colinas, estaba ocupada con los excursionistas cuando llegué. Este punto azotado por las olas y lleno de eones de misticismo (prehistórico, celta y cristiano) es uno de los destinos finales para los peregrinos en el Camino de Santiago después de visitar Santiago de Compostela .
Aunque no para mí. Estuve tres días en el Camiño dos Faros . En dos más se agotaría en el cabo Finisterre , literalmente, Land’s End. Dos días más de paisajes marinos y colinas salvajes para que el alma cante. ¿Mi andador cuenta ese punto? Dos.
Si eso es sorprendente para un viaje que bordea una de las costas más espectaculares de Europa es porque el Camiño dos Faros, el Camino del Faro, que pasa 11 en ruta, no es un sendero oficial. No todavía, de todos modos.
La idea de su camino de 124 millas (200 km) se originó en un bar en diciembre de 2013. ¿Podría rastrearse la costa desde Malpica hasta Finisterre ?, se preguntaron cuatro amigos gallegos. Podría, conectando las formas de los pescadores de cultivar pistas a caminos secundarios. Siguieron caminatas guiadas, promocionadas en Facebook. En 2014 lanzaron una asociación de senderos para satisfacer el creciente interés, pero hasta que llegue la acreditación oficial alrededor de 2020, el sendero seguirá siendo una empresa de base dirigida por voluntarios. Donde los caminos más famosos tienen signos inteligentes, este tiene manchas de pintura verde.
«No queremos que sea el Camino de Santiago», me dijo la vicepresidenta de la Asociación Camiño dos Faros, Cristina Alonso. Ella dijo que disfrutaba el hecho de que sus caminos eran más esquemáticos, paisajes más salvajes. «Me ha llevado a lugares en los que nunca he estado antes, donde no hay nadie y soy de aquí».
Eso no ha impedido que el operador británico On Foot Holidays inicie las primeras vacaciones autoguiadas a lo largo de la ruta completa : caminatas de 5, 7 o 10 días, de 9 a 16 millas por día.
Me di cuenta de que me esperaba algo especial cuando comencé a caminar por la costa hacia el bonito puerto de Camariñas. La gente dice que Galicia es como Gales. En realidad no lo es. Su clima fresco, playas salvajes, paredes de piedra seca y flores de mar rosa y morado son similares. Pero la costa misma está en otra liga. Tiene un agudo abandono al borde del mundo. Un cinturón negro en robustez.
Su nombre oficial es Costa da Morte (Costa de la Muerte). Esa es una venta difícil para la gente de marketing, especialmente cuando se enfrentan a los más famosos Costas of Sun and Light. La historia cuenta que una revista británica acuñó el nombre en 1904 después de otro naufragio.
En un punto solitario donde el mar se abalanzó sobre la tierra, llegué a lo que mi mapa llamaba el Cemiterio dos Ingleses, un recinto de granito rojo para 173 marineros de La Serpiente, naufragado en esta costa en 1890. Un ramo de flores frescas de segunda mano yacía en el epitafio. Como si fuera una señal, y juro que no estoy inventando esto, una nave de tres mástiles apareció brevemente desde la oscura gris de la costa y luego desapareció nuevamente como un fantasma.
Una hora después, más allá de un ancla oxidada masiva (otro desastre), pescadores pasados que asintieron con la cabeza «bom dia» (el idioma Galego está más cerca del portugués que el español), llegué al faro de Cabo Vilán y me encontré con la encargada Cristina Fernández. El centenario de sesenta años había sido la primera mujer guardiana de España hace 43 años, reemplazando a su padre, que había nacido en este nudillo de granito expuesto. Su edad de jubilación había llegado y pasado.
Llegar a Camariñas luego se sintió como un abrazo. Enganché un plato de pulpo con pimentón y bebí en el alboroto que afirmaba la vida: los jubilados se reían de los chistes, los adolescentes cogidos de la mano, la televisión a todo volumen pero ignorada por todos.
El segundo y tercer día de caminata fueron más suaves. Ahora con un bastón, seguí el sendero tierra adentro alrededor del estuario del río Oporto: a través de aldeas tranquilas pero para grillos y canto de pájaros; parches de vegetales limpios del pasado y graneros tradicionales de piedra hórreo apoyados en pilares como setas; en bosques brillantes con lluvia donde los olores de pino y salmuera se mezclaban.
Las noches pasaron en pequeños hoteles y en una granja. Esos dos caminantes también aparecieron: un viaje de un día, dijeron. Así que fue una sorpresa ver tantos excursionistas en Muxía.
Al lado de la iglesia de peregrinación de Nosa Señora da Barca, me tumbé en la playa soleada junto a una roca curvada, dicen la vela del bote de piedra de la Virgen María, respirando aire sobrealimentado con spray, mis pies hormigueando por caminar cinco horas.
En realidad, no había estado completamente solo de antemano. Cada mañana, el guía local de On Foot, Aznar, envía mensajes de texto y recomendaciones de restaurantes. Ahora me puse en contacto con él.
Mis notas mostraban un penoso camino al lado de una carretera transitada seguido de un fuerte ascenso al día siguiente. No es mi comienzo ideal. Entonces le envié un mensaje de texto a Aznar y reservé uno de los taxis gratuitos disponibles para acortar los paseos. ¿Engañando? Lo llamé probar el servicio a pie.
De cualquier manera, hizo que la caminata del día fuera más agradable. Después de las colinas soñolientas antes, el paisaje se despertó y se sentó. El camino se redujo a un camino de ovejas a través de tojo. Muy por encima de los barcos de pesca y las gaviotas, seguí a través de empinadas colinas aparentemente volcándose en el espumoso oleaje. Con dos horas ahorradas por ese taxi, me demoré durante un almuerzo de picnic en la arena, viendo surfistas en Praia do Nemiña .
El último día fue aún más salvaje. A poco más de 20 millas de distancia se encontraba el cabo Finisterre. No tenía prisa por llegar. Me di un chapuzón en Praia de Arnela , todo mío, excepto por los chorlitos chirriantes, y más allá de la aldea de Denle merodeando por los acantilados. Miles pasó cerca del metrónomo de mi bastón. El mar parpadeó. La vida simplificada.
Y eso es lo que pasa con el Camiño dos Faros. Es un hecho poco apreciado que la peregrinación de Santiago de Compostela fue un viaje para calmar la mente tanto como reverenciar las reliquias. Eso es difícil cuando compartes la ruta con 300,000 peregrinos. Vi a tres caminantes de Faros durante cinco días. No estoy reclamando una epifanía en el camino; ni siquiera que esta ruta tenga el mismo prestigio. Pero no recuerdo la última vez que sentí una satisfacción tan simple. Tal alegría tranquila, en realidad. Podrían vender esto como terapia.
Lo que explicaba esta calidad numinosa, me preguntaba en Finisterre (me había desviado para ver el mercado de pescado del puerto). ¿Qué había atraído a la gente a Galicia desde los albores de la civilización?
Alexandre Nerium tiene una teoría. Habíamos estado charlando sobre la captura del día cuando el pescador-poeta (solo en Galicia, ese título) me mostró un ancla montada en el muelle, un monumento a una tripulación perdida. «Cuando la muerte está tan cerca, todo asume un lado espiritual», dijo. “Y también está el simbolismo; la puesta de sol en un océano tan grande. Es Finisterre, el fin del mundo «.
A unas pocas millas al sur de Praia do Mar de Fora llegué a la cima de una colina, y allí, finalmente, estaba el final de mi camino: el cabo Finisterre. Sentí una gran pena, para ser honesto.
A través del estacionamiento ocupado, pasando por puestos de regalos, más allá de mi último faro, me senté en los acantilados al borde del mundo. Expandido en envolvente después de cinco días en mi lado derecho, el Atlántico chupó las rocas de abajo.
Durante una hora me senté y miré el mar, los barcos de pesca y las gaviotas. Luego dejé caer mi palo al mar y me volví tierra adentro.
Reseña de O Camiño dos Faros en The New York Times.
The New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York por Arthur Ochs Sulzberger Jr., que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2018, el periódico lo ha ganado 125 veces.2
Es propiedad de The New York Times Company, que también posee otras 40 publicaciones, incluyendo el International Herald Tribune y el Boston Globe. El diario es afectuosamente llamado la «Dama Gris» (Gray Lady, en inglés) y es considerado, por muchos, el diario por excelencia de los Estados Unidos.
O Camiño dos Faros entre las 50 mejores vacaciones de aventura del mundo, según The Telegraph, periódico publicado en Londres y distribuido en todo el Reino Unido e internacionalmente. Fundado en 1855, tiene una circulación diaria de medio millón de ejemplares.
África
1. La conquista del Kilimanjaro
2. Rinocerontes en Namibia
3. Jugar con primates en Ruanda
4. Ver las cataratas Victoria
5. Conoce culturas antiguas en Kenia
6. Explora las tumbas del Faraón en Sudán
7. Paseos salvajes en Zimbawe
8. Los picos de China
9. Perderse en Forever Mountain (Laos)
10. Cruza el desierto del Gobi con los nómadas
11. Caminata hacia el mundo perdido de Borneo
12. Cuevas y cultura en Vietnam
13. Recorrer las rocas rojas de Petra
14. Ver los nómadas bala en Kirguistán
15. Explorar la Península Arábiga
Australia y Nueva Zelanda
16. Nadar con gigantes en los arrecifes de coral
17. Aprende a cazar con los pueblos indígenas
18. Estar inmerso en el Kimberley
19. Senderismo del sur de Nueva Zelanda
Europa
20. Lobos en Bielorrusia
21. Pedal al borde de Europa (Irlanda)
22. Prueba su adrenalina en las Azores
23. Ruta por los Coronollacs (Andorra)
25. Camina la Costa da Morte – sigue el Camiño dos Faros a lo largo de la dramática costa de la muerte de Galicia, peligroso para los marineros, simplemente impresionante para los excursionistas, pasando los faros históricos, los naufragios , acantilados, calas y saboreando estupendos mariscos frescos antes de llegar al Cabo Finisterre.
26. Kayak por encima de una ciudad submarina (Turquía)
Asia meridional y océano índico
27. Toma la ruta de regreso de Bután
28. Traza el Death Railway (Thailandia)
29. Conoce a Shere Khan en la India
30. Llegar al alto Himalaya en Nepal
31. Explore Madagascar
América del Norte
32. A lo largo de la ruta 66
33. Kayak con asesinos en Canadá
34. Conduce tus novillos en Idaho
35. Purcell Mountains of British Columbia
36. Convierte a los niños en vaqueros (Texas)
37. Esquí con potencia añadida (Montana)
América Latina
38. Jóvenes aventureros en Belice
39. Búsqueda de delfines rosas (Ecuador)
40. Ver las cabezas gigantes de Chile
41. Incursiones antiguas cámaras funerarias en Colombia
42. Snorkel con tiburones (Galápagos)
43. Tierra salvaje de las Guayanas
44. Atravesar los altos andes (Perú)
Regiones polares
45. Emular a Shackleton (Antártica)
46. Merodear alrededor de osos polares (Canadá)
47. Escucha la llamada salvaje de Finlandia
48. Encuentra tu fiordo (Groenlandia)
49. Llegar a la pole position (Polo Norte)
50. Pingüinos en la Antártica
O Camiño dos Faros salta el charco y aparece en dos medios de Estados Unidos. En este caso, es el paquete ofrecido por la touroperadora inglesa On Foot In Spain.
Los Angeles Times (también conocido como LA Times) es un periódico de circulación diaria publicado en Los Ángeles, Estados Unidos y distribuido en los estados de occidente de este país, propiedad de Tribune Company. Con una circulación de 843.432 lectores por día a septiembre de 2005, es el segundo periódico metropolitano más grande en los Estados Unidos después de The New York Times.
Explore one of the last unspoiled coastlines of Europe on a 10-night walking tour that features sandy beaches, lonely capes and soaring cliffs on the Costa da Morte in northwest Spain. On Foot Holidays, based in England, will begin offering the route in April.
The journey spans 124 miles along the coast in Galicia and is self-guided.
The route, sometimes called Lighthouse Way (Camino dos Faros), is dotted with fishing villages and thriving small ports. It begins in Malpica and ends in Finisterre near Santiago de Compostela. The closest airport is Madrid.
Dates: April and later
Price: From $1,107 per person, double occupancy. Includes 10 nights in bed and breakfast, luggage transfers, route notes and information pack. Shorter tours are available. International airfare not included.
Info: On Foot Holidays
The Boston Globe es un periódico diario de Boston (Massachusetts). Fue propiedad de The New York Times Company entre 1993 y 2013, cuando fue vendido al empresario John W. Henry. Su principal competidor es el Boston Herald. The Globe mantiene el octavo lugar en el promedio de circulación semanal de periódicos estadounidenses y sus periodistas han ganado 18 premios Pulitzer.
Take a new 10-day self-guided walking tour along the coast of northwest Spain with On Foot Holidays. The UK-based company offers a new Camino dos Faros (Lighthouse Way) tour that lets travelers walk at their own pace while immersing themselves in the culture and cuisine of Galicia, one of the quieter, less-trodden areas of Spain. This stunning 124-mile route takes walkers by grand cliffs, sandy beaches, and expansive capes punctuated by lighthouses. Enjoy fresh seafood in little fishing villages and meet locals along the way. Walk approximately 9 to 16 miles per day. The company can arrange shortcuts using local taxi drivers, and drop-off and pickup points for walkers who prefer shorter days or more beach time. Or do a shorter 5- or 7-day trip starting at Camarinas or Laxe, respectively, and finishing at Cape Finisterre lighthouse, the ending point for the famous Camino de Santiago pilgrimage route. Tours start April 2018. Rates start at [£830] per person based on double occupancy, including 10 nights bed and breakfast, all luggage transfers, route notes, and an information pack; flights and airport transfers not included. www.onfootholidays.co.uk.
El británico John Hayes ya está aquí y sale hoy de Malpica. Vuelve al Camiño dos Faros por segunda vez para escribir una guía en inglés para Cicerone (https://www.cicerone.co.uk/).
John hizo rutas en todo el mundo, siendo la primera persona en hacer completa la E4 que conecta Tarifa con Budapest en 5000 kilómetros.
El año pasado estuvimos acompañándolo, y este año nos pide ayuda para que la guía sea lo más completa posible. Y eso hemos hecho, acompañarlo en lo posible, sorbiendo paso a paso O Camiño dos Faros para hacer una extensa y mágica guía de viaje.
Cicerone es una editorial outdoor lider en Reino Unido, con más de 320 guías de senderismo, trekking, escalada y montañismo, cicloturismo y otras actividades al aire libre, proporcionando la inspiración y toda la información necesaria.
Thorsten Hoyer es un trotamundos aleman que realiza reportajes para Wandermagazin, la revista más importante del país. El año pasado vino a hacer una mitad del camino y este año vino a completarlo, coincidiendo con la edición en la etapa entre Laxe y Arou.
– Thorsten, ¿cuantas rutas de senderismo hiciste en tu vida?
– Puffff, a saber
– ¿Cuantos países recorriste haciendo senderismo?
– Unos 15 aproximadamente
– ¿Y en que lugar pones O Camiño dos Faros?
– En el TopTen de todas las rutas que hice seguro, es muy muy auténtica. Ya conseguisteis mucho, llegar hasta aquí es importante. Pero ahora tenéis una obligación, conservarlo como está.
Hace sólo 4 años que un grupo de trasnos decidieron dar a conocer esta ruta de 200 km de senderismo al borde del mar en la Costa da Morte (Galicia). Desde aquel día, otros muchos los siguieron convirtiendo O Camiño dos Faros en una ruta de referencia a nivel nacional e internacional.
Grupos de toda Europa disfrutaron de esta aventura en el 2016. El objetivo primordial de los trasnos es la homologación, para que la experiencia de esta gente que haga el camino sea lo mejor posible.
Estos son algunos de los hitos conseguidos en este último año:
O Camiño dos Faros lleva 1 año en Google Street View
Hoy se cumple un año desde que estamos en la portada de Google Street View, junto a otras grandes maravillas del mundo.
Machu Picchu, Piramides de Giza, Petra, Taj Mahal, Mont Blanc, Castillos de Loira, Groenlandia, las grandes sabanas de Africa, cataratas de Iguazú… y Camiño dos Faros. Entre los 50 primeros, el único español y sólo 5 de Europa…
Reportaje completo de 6 páginas en la mejor revista de senderismo de Alemania. El trotamundos Thorsten Hoyer vino a testarla y volverá en el 2017 a hacer la primera mitad del camino.
Después de la pequeña reseña del 2015, la revista Op Pad, referente del senderismo en Holanda, desplazó a la periodista Nanda Raphoorst y a la fotógrafa Margriet Spangenberg, que recorrieron 6 de las 8 etapas del camino, una de ellas rodeadas de todos los trasnos.
No podía empezar mejor el mes de Abril para O Camiño dos Faros. Hoy nos levantamos con una página entera nada más y nada menos que en el periódico londinenseThe Times. Sin duda, otro hito en el proyecto.
Durante todo este día, ha permanecido en la portada de internet del periódico.
Y ocupa una página entera en la edición en papel.
Aquí tenéis el artículo completo:
Hike the Coast of Death in Spain’s wild north
The Galician coast is perilous to ships, but makes a stunning week-long trek
Richard Mellor
The Times
Vilan is looking right at me. Having previously scanned the sea in sweeps, this rust-red lighthouse now has its electronic eye fixed on my slight, slowly approaching figure. I can’t help feeling a bit intimidated: visible from miles afar, Vilan looms large and lonely atop a cape of bleak boulders, the sea angrily fizzing below.
Welcome to the Costa da Morte — or the Coast of Death — in Galicia, the chunk of northwestern Spain above Portugal. As Spanish costas go, this one is worlds apart from Dorada or Blanca — fewer nightclubs and English breakfasts; more barren cliffs, surfers and fish restaurants.
I’m hiking three quarters of it courtesy of a self-guided adventure of the Camiño dos Faros — the “Lighthouse Way”, referencing the several you’ll pass, including the grumpy Vilan. Yet lighthouses turn out to be only one facet of this quirky, variable coastline.
I staggered into Laxe, elated, exhausted and gagging for a cerveza
My first day demonstrated that much. Setting off straight after breakfast, I’d ticked off a paved boardwalk, eucalyptus forest, idyllic riverside and farming villages rich in horreos — old grain houses elevated on stilts to keep rats at bay — all before lunch. I scoffed my sandwiches while inspecting a megalithic tomb, after which a struggle up Monte Castelo de Lourido was rewarded by views towards the town of Laxe, whose long white beach was perfectly framed by a rainbow. “It looks like heaven,” I said to a startled seagull.
I crossed Rebordelo, a pretty cove miles from anywhere, by stepping-stoning my way across gushing channels, tiptoeing around a small waterfall and clambering up some seaweedy boulders; next came pine groves and rhubarb-growing hamlets, then a stony moor festooned with wildflowers. At last I staggered into Laxe, elated, exhausted and gagging for a cerveza. And that was just day one: 16 miles, all manner of landscapes and eight thrilling hours. Phew.
My bones throbbed the next day but at least they were still moving. The Costa da Morte’s name chiefly refers to its dastardly seas, which have claimed scores of boats over the centuries — including some of our own. A small English cemetery houses the 173 victims of HMS Serpent, which ran aground just offshore in 1890.
Those who didn’t are buried around a spartan shrine that is filled with memorabilia: cracked buckets, a bleached pink buoy, some ribbons printed with psalm readings, and, perhaps left in solidarity by mournful modern seamen, an empty rum bottle. Accessible only by foot or bumpy track, the far-flung cemetery must receive few visitors; it felt firmly in keeping with its wild, rather woebegone location.
By the time I finally arrive at Vilan — whose 1896 arrival was too late for those doomed Englishmen — I encounter auks, thousands of them. Vilan turns out to be a protected haven for seabirds.
Coastal days blur happily into each other, a rambling reverie of empty beaches, vast dunes, wetlands, gorse-dodging and desolate rock-scapes
There’s no protection available for the two wetsuited swimmers I spy farther south, thrashing around in an inlet. These are percebeiros, daredevil fishermen who brave frenzied waters to prise goose barnacles — a precious delicacy — from the jagged rocks. Every time my pair disappear amid a tumult of Atlantic froth, I fear the worst, but they survive for as long as I watch.
The next town is Muxia, another sandy resort draped around another Atlantic finger. On its headland is a huge sculpture, A Ferida (“The Wound”), referencing the damage done by a 2002 oil spill, and the Pedra da Barca, an oscillating stone once consulted by sun-worshippers. My own invocation involves glasses of albariño white wine, now established as a post-hike ritual, along with a soak for my weary limbs.
Save for a couple of sorties inland, the coastal days blur happily into each other, a rambling reverie of empty beaches, vast dunes, wetlands, gorse-dodging and desolate rock-scapes that make me feel as if I’m on Mars. I pass no one and see virtually no one. The best parts are the corniches — narrow, plunging wisps of coast path impressively cut into sheer cliffs.
Occasionally I join an extension of the Camino de Santiago, one linking to the seaside. The overlaps are few, however, simply because the more intrepid Camiño dos Faros favours goat tracks over gentle bridleways. If it does join a road, it does so only very temporarily until its light-green waymarks can point down a brambly forest trail, up a rock face or across a squelchy bog.
Those waymarks are fickle. When you’re obviously going the right way, they appear in droves; come to a bemusing fork and — deep breath — they’re nowhere to be seen. So bring a map if possible. Bring hiking poles, too: the craggy terrain is unforgiving on weak knees and rarely flat — there are some lung-busting climbs.
My travel company gives you the option of accompanying your luggage’s daily transfer to the next hotel, and skipping a day, or asking to be dropped at a halfway point. Do the whole thing and you’ll tread 91 bumpy miles over the course of six successive days, hiking about seven hours on each, and that’s assuming no wrong turns.
The last turn of all leads down to Cape Finisterre Lighthouse, a place where Camino de Santiago pilgrims tend to burn their clothes and everyone else stares wistfully out to sea. I retain my apparel, but can’t resist some weary contemplation.
Shipwrecks and rainbows, beach towns and barnacles. The Coast of Death has thrilled me rather than killed me.
