O Camiño dos Faros no estará en FITUR 2020

Es simple, nadie nos llamó para ir ni tenemos nada que hacer allí. Por lo tanto O Camiño dos Faros «Premio Galicia al Turismo Sostenible» no estará este año en Fitur 2020.
 
Sí estarán presentes la Ruta dos Faros de Galicia, la Senda dos Faros del Instituto de Estudios del Territorio y la Senda dos Faros ciclista de la Diputación de A Coruña, grandes proyectos turísticos a los que le deseamos el mayor de los éxitos.

O Camiño dos Faros, Premio Galicia de Turismo Sostenible

En primeiro lugar queremos agradecer en nome da Asociación ao Cluster e a Xunta este premio ao Turismo Sustentable. Pero queremos adicarllo sobre todo a todos aos voluntarios que fixeron posible este camiño e especialmente a Pablo, a Antón, a Marga e a Dani, que foron eses 4 primeiros trasnos que iniciaron este proxecto hai xa 7 anos.

Son trasnos que traballaron moitísimo e sen recursos pero sobre todo contaban co que nós pensamos que é o mais importante: vontade e corazón.

O Camiño dos Faros é hoxe, en palabras de Lis Nielsen, ex-presidenta da Federación Europea de Sendeirismo, unha das rutas con máis potencial en toda Europa. Pero para nós e moitísimo máis que iso. Gracias ao Camiño dos Faros conseguimos desenvolver outro tipo de proxectos paralelos. Fomos, por exemplo, pioneiros en España no proxecto de Google Street View, puidemos sacar outros proxectos nos que traballamos con familias e con nenos a través do Camiño dos Faros Infantil, ou incluso traballamos con personas con algún tipo de problema disfuncional no Camiño dos Faros Inclusivo.

Pero sobre todo O Camiño dos Faros colaborou na economía circular do noso entorno. Non só conseguimos aumentar os beneficios das empresas do noso entorno, tanto as do sector turístico coma taxistas ou supermercados, senón que O Camiño dos Faros dou cobertura incluso á creación de novas empresas.

Esta quizás sexa a parte bonita que todos coñecedes da nosa historia, é a cara A. Pero como moitos proxectos o noso tamén ten unha cara B.

E esa cara B é a da frustración. É o que nos leva agora mesmo a estar cansadísimos non co proxecto, que é algo no que creemos tremendamente, senón que estamos cansados de pelearnos constantemente e bater contra paredes.

Por iso, queremos cambiar este Premio Galicia ao Turismo Sustentable pola homologación como Ruta de Gran Recorrido GR que permita a todos os usuarios poder desfrutar do camiño sen problema e que permita aos concellos, que o están desexando ademáis, poder manter o trazado deste camiño en condicións adecuadas.

Cambiamos este Premio Galicia ao Turismo Sustentable por unha resposta da Conselleria de Medio Ambiente ao estudio que presentamos xa hai 6 meses de Impacto Medioambiental e no que estiveron traballando os técnicos durante máis de 2 anos.

Pedímoslle a Turismo de Galicia que se implique de verdade neste proxecto.

E por último cambiamos este Premio Galicia ao Turismo Sustentable para que todos aqueles aos que corresponda usen iso que os trasnos temos demostrado que nos sobra: vontade e corazón.

Por iso decirvos que quizás Galicia a construamos entre todos nós pero so uns poucos teñen nas súas mans que esto perdure. E xa non somos nós.

Gracias

Entrevista en Radio Nordés, donde nuestra presidenta amplia un poco más la explicación de porque estamos tan cansados. 

O Camiño dos Faros en la revista del Club Alpino Alemán

Otro nuevo hito en este Camiño dos Faros con la publicación de un reportaje en la revista Dav Panorama, del club alpino alemán.

El club alpino alemán e. V. ( DAV) es la asociación nacional de alpinismo nacional más grande del mundo y la quinta asociación deportiva nacional más grande de Alemania.

En ella se encuentran 357 secciones independientes legalmente organizados con un total de 1,289,641 miembros. 

Reunión increíble con Turismo, Medio Ambiente, Diputación, CMAT y alcaldes

Convocados por el alcalde de Ponteceso y el CMAT, nos reunimos en Santiago con todos los entes implicados en el proceso. Están presentes:

  • Nava Castro, Directora de Turismo de la Xunta de Galicia
  • Belen Docampo, Directora Xeral de Patrimonio Natural
  • Juan Gómez Apesteguía, Subdirector general de Espacios Naturales
  • Xosé Regueira, vicepresidente de la Deputación da Coruña y responsable del área de Turismo
  • José Manuel López Varela, alcalde de Laracha y miembro de la directiva del CMAT
  • Lois Carballido, alcalde de Ponteceso
  • Pablo Canosa, secretario del CMAT y presidente de APTCM
  • La Secretaría Técnica del CMAT
  • Y nosotros

La reunión que tenía como objetivo desbloquear el proceso y preguntar por qué aún no se nos había contestado al Documento Ambiental presentado en mayo, es la reunión más alucinante que hemos tenido hasta el momento.

En ella, la Directora de Turismo, la misma que en el 2014 nos había dicho que para promocionar la ruta la debíamos homologar, nos dice que la Asociación O Camiño dos Faros no es un ente sustantivo para la homologación de la ruta, cosa que no es así ya que cualquier asociación en Galicia puede ser el promotor de la homologación de una ruta de senderismo. A mayores, dice que el CMAT sí es organo sustantivo para homologarla.

Aunque todos sabían que eso no es así todos, absolutamente todos, callaron o contestaron cosas de las más peregrinas. Aunque ella nos había dicho eso en el 2014, aunque la Diputación había aprobado de manera unánime (30 de 30 diputados) un convenio con la Asociación para esa homologación, aunque llevábamos trabajando 5 años de manera pública en ese proyecto de homologación, todos callaron y asintieron.

Todos menos nosotros claro, los malos de la película, los caprichosos… LOS QUE SIEMPRE TENEMOS QUE PONER LA CARA. ¿Por qué ahora no eramos ente sustantivo para homologar la ruta? ¿A qué se debía?

Para rematar la faena, la Directora de Turismo nos dice que «tenéis que miraros en el espejo del Caminito del Rey, en su diseño y en su proyección internacional«.

De traca. Salimos de la reunión alucinados, sin palabras y con una mezcla de risa y enfado que, a día de hoy, aún nos dura.

O Camiño dos Faros se presenta en Atenas

Para la próxima semana estaremos en Grecia por 2 motivos.

Presentación O Camiño dos Faros en Atenas

En primer lugar, el día 3 de Octubre a las 20:00 horas estaremos en Atenas haciendo una presentación de O Camiño dos Faros en EOS Acharnon, el club de senderismo más importante de Grecia fundado en 1976. Contaremos como fue la historia del proyecto y todo lo que hace a esta ruta única. 

Reunión de la World Trails Network

Después nos iremos a la isla de Kythera a la reunión de la World Trails Network, la red que agrupa a los gestores de las mejores rutas de senderismo del mundo. 

Estaremos durante una semana en un campo de trabajo, pateando el terreno y compartiendo experiencias con representantes de todas estas rutas:

  • Paths of Greece (Grecia)
  • Ruta Caucasiana (Georgia)
  • Lebanon Mountain Trail (Líbano)
  • Kakamega Forest (Kenia)
  • The Great Himalaya Trail (Nepal)
  • Transcaucasian Trail (Armenia)
  • Jordan Trail (Jordania)
  • Abraham Path (Palestina)
  • Great Baikal Trail (Rusia)
  • Aldeias Históricas (Portugal)
  • Hungría
  • Qatar

Esperamos poder aprender mucho y traer ideas de esta experiencia que poder aplicar en O Camiño dos Faros.

GREEN FLAG TRAINING (1st EDITION) Press Release

Kythera island, Greece, becomes the first hiking destination in Europe to apply the international Green Flag Trails system of trail auditing, a sustainability mark being implemented by the World Trails Network, to increase the sustainability and marketability of trails around the world.

From October 4 to October 11, trail experts from Greece, Portugal, France, Spain, Italy, Hungary, Russia, Armenia, Georgia, Lebanon, Jordan, Palestine and Kenya will gather on the island of Kythera, Greece, in order to participate at the Green Flag Trails Auditor Training Course, the first of its kind in Europe. The training is hosted by the World Trails Network, with the support of the Kytherian Foundation for Culture and Development. During the training, Kythera Trails, the official trails network of Kythera, will be audited and awarded with the Green Flag Trails Certificate.

Green Flag Trails is a certification that recognises trails for their accurate data, environmental responsibility and sustainable management. It focuses on sustainability and responsibility towards hiking and walking tourists and aims to stimulate ecotourism. Green Flag Trails is a scientifically based trail auditing system, developed over a 15 year period by professor of ecotourism, Dr Leon Hugo. The system has been applied and tested in 6 different countries to date, including Nepal, South Africa and Peru.

“Trails are an integral component of the global adventure tourism industry, they are also vital to many of the world's urban populations in providing access to nature and recreation,” says founding Chair of the World Trails Network, Galeo Saintz.

Green Flag Trails helps trails improve their offerings to the public and ensures timely and appropriate maintenance of trail infrastructure. Through the built-in information accuracy check, the system helps hikers and trail users know which trails are best suited to meet their abilities and preferences. The global trails industry stands to gain increased credibility by implementing systems that enhance environmental responsibility, marketing and trail data that is verified as accurate and trustworthy.

This high-level international seminar will be hosted by the World Trails Network, supported by the Kytherian Foundation of Culture and Development, with the assistance of Paths of Greece, and will take place at a certified “Hikers Friendly” Hotel on the island of Kythera, Greece.

“We look forward to this innovative course being hosted for the first time in Europe,” says George Kasimatis, President of the Kytherian Foundation for Culture and Development (KIPA). “Our trails already show the benefits of collaboration when it comes to innovative tourism development, from the outset we teamed up with partners such as Mediterranean Institute for Nature and Anthropos ( MedINA ), the Municipality of Kythera and Antikythera and Paths of Greece.”

“We are certain it will add huge value to Kythera’s many trails and we are looking forward to welcoming international trail experts on our island” says Rigas Zafeiriou,Trail Developer with Kythera Trails.

About Kytherian Foundation for Culture and Development: Since 2006, the Kytherian Foundation has championed the conservation of Kythera Island’s cultural and natural heritage, while contributing to sustainable development and the quality of life of the local community through educational activities, events, scientific conferences and the restoration of traditional trails among others. For more information visit: https://kipa.org.gr/

About World Trails Network: World Trails Network is an international nonprofit association representing the world’s leading trails and trail destinations. A globally active network of diverse, high quality, environmentally sustainable trails that work in their own regions to further the interests of the trails industry for the benefit of all. For more information visit: www.worldtrailsnetwork.org

About Kythera Trails: Kythera Trails is the official trails network of Kythera Island, Greece. It aims at enhancing the natural and cultural heritage of the island, while helping the local community thrive. The programme is supported and implemented by the Kytherian Foundation for Culture and Development (KIPA) in collaboration with the Municipality of Kythera and Antikythera, Kythera’s Domestic Estate Management Committee and the Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (MedINA).

Participating organisations: European Ramblers’ Association, Trekking Italia (Italy), A2Z (Portugal), SAL Walking Tours (Portugal), O Camino dos Faros (Spain), Viator Association (Hungary), Paths of Greece (Greece), Kythera Trails (Greece), Transcaucasian Trail Tourism Support NGO (Armenia), Adventure Tourism Development Association (Georgia), Transcaucasian Trail NGO (Georgia), Transcaucasia Trail Association (Armenia), Great Baikal Trail (Russia), Lebanon Mountain Trail Association (Lebanon), Jordan Trail (Jordan), Abraham Path Initiative (Palestine), Trans Rift Trails (Kenya), Maseno University (Kenya)

O Camiño dos Faros en el diario Marca (por Sebastián Alvaro)

El gran Sebastián Alvaro estuvo el año pasado haciendo un reto con Victor Loira por toda Galicia, que incluía parte del Camiño dos Faros. Ahí nos conocimos y nos aseguró que este año vendría con más amigos a disfrutarlo con más tranquilidad. 

Durante una semana estuvieron disfrutando de esta aventura desde Malpica a Camariñas, siendo acompañados en alguno de los tramos por miembros de la asociación.

Estas son sus conclusiones en la columna del diario Marca.

Estas son sus impresiones en una entrevista a Radio Nordés:  «No hay que modificarlo. No hay que transformarlo porque entonces se termina convirtiendo en una atracción de feria como hay tantas. Quizá porque lo tenéis tan cerca no os dáis cuenta, pero este camino tiene mucho futuro: es un reencuentro con la naturaleza salvaje.»

Sebastián Álvaro, periodista, comenzó a trabajar en TVE y desde 1981 se dedicó a crear y dirigir un nuevo formato de documentales de aventura con el nombre de “Al filo de lo Imposible” que se consolidaría como uno de los programas de mayor prestigio de la televisión de todos los tiempos. Durante más de 30 años ha sido el mayor jefe de expediciones de aventuras de España, capaz de acometer y filmar las aventuras más arriesgadas, desde la ascensión de las catorce cumbres hasta las travesías al Polo Norte y al Polo Sur, la de la cordillera de los Andes en globo aerostático, o la de los desiertos del Taklamakán y el Gran Mar de Arena.

Ha realizado, además, la exploración de lugares tan inhóspitos como el cañón del Yarlung Tsangpo, Antártida, Tierra de Fuego, Karakorum y Georgias del sur. En la actualidad sigue impulsando y dirigiendo expediciones de aventura de alto nivel, al tiempo que coordina varios proyectos de ayuda humanitaria en lugares de alta montaña encaminados a cambiar las condiciones de vida de lugareños de Nepal y Pakistán. Por su trabajo ha sido condecorado con tres medallas al mérito militar y el Premio Nacional del Deporte. Es autor de más de quince libros, conferenciante y articulista.

Reunión con los alcaldes en Vimianzo

Convocados por el CMAT nos reunimos en Vimianzo con la mayor parte de los alcaldes por los que pasa la ruta, muchos de ellos recién estrenados en su cargo.

Ellos declaran que O Camiño dos Faros es importantísimo para el desarrollo turístico de sus concellos y nosotros les contamos todo el proceso realizado hasta ese momento y el callejón sin salida en el que nos encontrábamos, valorando muy seriamente la disolución de la asociación que ya empezaba a no tener sentido.

La conclusión de la reunión fue que había que seguir adelante con el intento de homologación y quedaron en solicitarle una reunión a Turismo de Galicia y la Consellería de Medio Ambiente.

O Camiño dos Faros en la revista Forbes

He caminado por todo el mundo, desde trekking en la Patagonia chilena hasta excursiones de lodge a lodge en los Alpes japoneses. Y, aunque cada camino es singular en términos de personalidad, los he amado a todos por las conexiones con la naturaleza que cada uno ofrece. Sin embargo, para mí, un sendero está por encima de todos los demás. ¿Por qué?

No porque sea el más desafiante. No es.
No porque sea el más singular. No es.
No porque esté salpicado de las características geológicas más curiosas. No es.
No porque sea una de las rutas de senderismo más largas. No es.
No porque te hace sentir como si estuvieras en la cima del mundo. No lo hace.
No porque lleve a profundos tesoros arqueológicos, o civilizaciones que alguna vez fueron ocultas. No lo hace.

Sin embargo, este es un sendero que ha tocado mi alma de muchas maneras:

Es un sendero donde no hay malas vistas.
Un sendero que serpentea a través de aldeas y pueblos de bajo perfil que están íntimamente conectados con el mar, y ofrece muchas oportunidades para disfrutar de pescados y mariscos frescos recién llegados e interactuar con algunos de los pescadores.
Un sendero donde puede encontrarse, como máximo, solo un puñado de otros excursionistas cada día.
Un sendero donde no hay escasez de playas de arena sin desarrollar donde tendrá el lugar para usted.
Un sendero donde una mujer puede caminar sola sin ningún problema de seguridad.
Un sendero donde no hay miedo a un encuentro con animales salvajes.
Un sendero que abre una ventana a la historia, la cultura y la vida de los locales y sus tierras en un país que está en el radar de todos, sin embargo, en una provincia que no recibe tanta atención.

Este sendero que capturó fácilmente mi corazón es el Camino del faro (Camino dos Faros), que se extiende a lo largo de 125 millas, desde Malpica hasta Finisterre, en Galicia, una provincia tranquila en la esquina noroeste de España. Se convierte en una cinta en muchos lugares, serpenteando a lo largo de los acantilados y proporcionando vistas pintorescas de los faros que coronan a muchos un promontorio. Las vistas del cielo, la arena, el mar, los densos bosques verdes y las alfombras de flores coloridas son lo que domina el paisaje para aquellos excursionistas que tienen la suerte de encontrarse en este sendero bucólico.

Si bien muchas personas prefieren que sus caminatas sean arduas, no yo. No disfruto arrastrarme cuesta arriba durante horas para llegar a una cumbre donde tomo algunas fotos, solo para luego descender durante más horas y luego presionar «repetir» día tras día. No disfruto de cargar un paquete de más de 15 kilos, una milla tras otra, algo que me distrae de la belleza circundante y restringe mi ritmo normalmente enérgico. Aborrezco el senderismo en un grupo donde los sonidos de las conversaciones son más abundantes que los sonidos de la naturaleza, y donde todos están más o menos «obligados» a ajustarse al ritmo de los excursionistas más rápidos o más lentos, mientras que el guía decide cuándo y dónde. nosotros paramos. Tampoco quiero ser uno de esos excursionistas solos que terminan en los titulares de las noticias porque me había perdido miserablemente y necesitaba que los equipos de búsqueda me liberaran. (Tengo desafíos geográficos, por lo que siempre es una posibilidad distinta). Más bien, quiero un sendero que sea fácil de seguir. Un camino donde, una vez que regrese a casa, puedo recordar a todos con cuentos, no porque de alguna manera sobreviví sin sufrir lesiones físicas, sino porque tuve experiencias encantadoras. Por todas estas razones y más, elegí caminar por el Camino del Faro y hacerlo como una excursión autoguiada.

On Foot Holidays, con sede en el Reino Unido, se especializa en paseos autoguiados, organizando el transporte de su equipo, para que pueda caminar por este y otros senderos que organizan con un pequeño paquete de día que lleva solo lo esencial. También proporcionan notas de viaje elaboradas que incluyen sugerencias sobre dónde tomar el sol, nadar y comer en el camino, así como también el modo GPS.


I’ve hiked all over the world, from trekking in Chilean Patagonia to lodge-to-lodge hiking in the Japanese Alps. And, though each trail is singular in terms of personality, I’ve loved them all for the connections to nature they each offer. Yet, for me, one trail stands above all the others. Why?

The harbor in Finisterre.

The harbor in Finisterre.

 JEANINE BARONE

  • Not because it’s the most challenging. It’s not.
  • Not because it’s the most unique. It’s not.
  • Not because it’s peppered with the most curious geological features. It’s not.
  • Not because it’s one of the longest hiking paths. It’s not.
  • Not because it makes you feel like you’re standing on top of the world. It doesn’t.
  • Not because it leads to profound archeological treasures, or once hidden civilizations. It doesn’t.
Views of the water are ever present.

Views of the water are ever present.

 JEANINE BARONE

 
Sea motifs decorate the interior and exterior of some pensions.

Sea motifs decorate the interior and exterior of some pensions.

 JEANINE BARONE

With views like this, you may not want the trail to ever end.

With views like this, you may not want the trail to ever end.

 JEANINE BARONE

Yet, this is a trail that touched my soul in oh-so many ways:

  • It’s a trail where there are no bad views.
  • A trail that winds through low-key villages and towns that are intimately connected to the sea, presenting plenty of opportunities to enjoy fresh-off-the-boat seafood and interact with some of the fishermen.
  • A trail where you may meet, at most, only a handful of other hikers each day.
  • A trail where there is no shortage of undeveloped sandy beaches where you will have the place to yourself.
  • A trail where a woman can hike alone without any security concerns.
  • A trail where there’s no fear of an encounter with wild animals.
  • A trail that opens a window into the history, culture and life of the locals and their land in a country that’s on everyone’s radar, yet in a province that doesn’t get all that much attention.
A mural found along the way to Finisterre.

A mural found along the way to Finisterre.

 JEANINE BARONE

One of several abandoned mills along a portion of the route.

One of several abandoned mills along a portion of the route.

 JEANINE BARONE

The villages along the route are intimately connected with the sea.

The villages along the route are intimately connected with the sea.

 JEANINE BARONE

This trail that easily captured my heart is the Lighthouse Way (Camino dos Faros), stretching some 125 miles, from Malpica to Finisterre, in Galicia, a quiet province in Spain’s northwestern corner. It becomes a ribbon in many places, winding along the cliff tops, and providing picturesque vistas of lighthouses that crown many a promontory. Views of sky, sand, sea, dense green forests, and carpets of colorful blooms are what dominate the scenery for those hikers who are lucky to find themselves on this bucolic trail.

One of many dramatic promontories crowned by a lighthouse.

One of many dramatic promontories crowned by a lighthouse.

 JEANINE BARONE

Veering into dense forests is one of many pleasures.

Veering into dense forests is one of many pleasures.

 JEANINE BARONE

With photo opportunities like this, it's no wonder my pace slowed so dramatically.

With photo opportunities like this, it’s no wonder my pace slowed so dramatically.

 JEANINE BARONE

While many people may prefer their treks to be arduous, not me. I don’t enjoy slogging uphill for hours to reach a summit where I snap a few photos, only to then descend for more hours, and then press “repeat” day after day. I don’t relish toting a 15-plus-pound pack mile after mile, something that distracts me from the surrounding beauty, and restricts my normally brisk pace. I abhor hiking in a group where the sounds of conversations are more abundant than the sounds of nature, and where everyone is more or less “forced” to conform to the pace of either the fastest or slowest hiker, while the guide decides when and where we stop. Nor do I want to be one of those solo hikers who ends up making the news headlines because I’d gotten miserably lost and required search teams to extricate me. (I’m geographically challenged so that’s always a distinct possibility.) Rather, I want a hiking trail that’s easy to follow. A trail where, once I return home, I can regale everyone with tales, not because I somehow survived without incurring physical injury, but because I had enchanting experiences. For all of these reasons and more, I chose to hike the Lighthouse Way and to do so as a self-guided jaunt.

One of the many charming villages along the trail

One of the many charming villages along the trail

 JEANINE BARONE

UK-based On Foot Holidays specializes in self-guided walks, arranging transport of your gear, so you trek on this and other trails that they organize with a small day pack carrying only your essentials. They also provide elaborate trip notes that include suggestions of where to sun, swim and eat along the way, as well as GPS waypoint data, something that banishes the worry of getting lost.

One of many slim tracks leading to picturesque views.

One of many slim tracks leading to picturesque views.

 JEANINE BARONE

Rather than simply delighting in the hike itself, I desire time each day to scope out a chill coffee shop for an espresso, or a secluded patch of sand to catch some rays. Even better, I’m all about enjoying a glass of wine in the late afternoon, rather than hiking until near dinner, with barely enough time to take a shower. On Foot Holidays works with local taxi drivers who can drop you at an alternate trailhead, cutting off miles, and making that afternoon glass of wine at a tranquil seafront cafe — as well as extended stops at beaches — a reality.

One of the many irresistible beaches.

One of the many irresistible beaches.

 JEANINE BARONE

One of the many undeveloped stretches of sand.

One of the many undeveloped stretches of sand.

 JEANINE BARONE

There’s an additional plus of arriving in any of the many charming villages and towns on the route before 5PM as I did: plenty of time to explore the sights and shops along the often cobbled streets and waterfront locales. For example, Camarinas is a fishing village renowned for centuries for its bobbin lace creations that are sold (and made) in the many small storefronts. Camelle is a sleepy town where the Museo Man de Camelle is an avant-garde, open-air museum that’s chock-a-block with piles of painted pebbles and boulders, and found objects. (This was the creation and dwelling of Manfred Gnadinger, a German artist, who lived off-the-grid for decades.) Muxia, a busy tourist destination, is noted for a starkly dramatic monolith, “A Ferida (“The Wound”), that soars above a windswept stretch where the sea rages. (This monument stands as a testament to the 2002 oil spill from the Prestige, a tanker, that contaminated vast swaths of sand and sea.) Finisterre, the terminus of the Lighthouse Way, is aptly named, given that the Romans believed this wild, westernmost cape was the “end of the earth.” The attractive town itself — it’s a short walk from the picturesque lighthouse locale — has a network of thin lanes and alleys where you can spy boats anchored in the harbor, and stroll the long waterfront promenade lined with cafes and numerous other finds.

Museo Man de Camelle

Museo Man de Camelle

 JEANINE BARONE

Monument to the volunteers who helped in the cleanup post Prestige devastation.

Monument to the volunteers who helped in the cleanup post Prestige devastation.

 JEANINE BARONE

The Finisterre Lighthouse.

The Finisterre Lighthouse.

 JEANINE BARONE

Recently, I had a long conversation with a friend of a colleague who was considering using her vacation time to walk the Lighthouse Way (based on my recommendation) and wanted to pick my brain on the ins and outs of this trail. After answering each and every one of her many questions, she still had one concern that she voiced several times during our chat. “But, will I be bored on this hike?” My response was simple and honest: “How can you be bored with paradise?”

O Camiño dos Faros, portada del suplemento de viajes del Washington Post

O Camiño dos Faros, portada del suplemento de viajes del Washington Post

Lee la noticia en el Washington Post >>

Senderismo en el luminoso Camiño dos Faros de España

 
El «nuevo» faro de Cape Vilan se construyó después de que el HMS Serpent se hundiera en 1890 debido a una luz débil. Su haz se puede ver por unas 40 millas. (Dina Mishev / Por el Washington Post)
Por Dina Mishev el 7 de junio.
No soy bueno en vacaciones. Casi siempre son problemáticos para mí, y este, caminar por el Camino del Faro en la costa gallega de España, no es diferente.

Estoy atravesando un promontorio dorado resplandeciente con una escoba francesa en flor y acentuada con parches de pequeñas flores púrpuras llamadas a las flores del amante. (Los gallegos creen que si colocas uno de estos en alguien sin que se den cuenta, se enamorarán de ti). Cien metros debajo, las olas se estrellan contra los acantilados. Una milla más o menos en el Océano Atlántico, un velero se mueve rápidamente. Si hubiera postales de este rincón apartado de la costa noroeste de España, serían de esta escena.

El problema es que para cuando estoy caminando por este hermoso paisaje, estoy mentalmente frustrado, físicamente aplastado y tengo ampollas que parecen del tamaño de pelotas de béisbol en cada talón. Hace treinta minutos, que fueron casi siete horas y más de 20 millas después de que comenzara la caminata del día, podría haber gritado un impresionante flujo de obscenidades mientras caminaba por un tramo de dunas de arena y playas vacías de una milla para no sentarme Abajo y llorando.

La mayoría de los excursionistas tardan entre ocho y diez días en caminar por el Camino del Faro de 125 millas. Debido a que mi horario de trabajo es apretado y tengo un FOMO extremo (miedo a perderse), estoy apretando todo el viaje a seis.

Incluso con mi itinerario comprimido, mi visión para este viaje incluía hacer caminatas durante toda la mañana, las siestas de la tarde y las noches dedicadas al diario a cenas de mariscos frescos.

Hasta ahora, la realidad es un mínimo de ocho horas de caminata diaria, no una sola siesta y entradas breves de diario nocturnas, durante las cuales las manchas de grasa de las cenas de supermercado y jamón (porque estoy demasiado cerca para encontrar un restaurante) rebosan en el páginas junto con listas de los puntos altos y bajos de cada día.

Mi problema con las vacaciones no es que no pueda tomarlas, sino que trato de meter demasiado en ellas.

La costa de la muerte
El Camino del Faro, en español, Camiño dos Faros, atraviesa un tramo de costa que los marineros británicos en el siglo XIX denominaron «Costa da Morte» (Costa de la Muerte) porque muchos de sus compatriotas murieron en naufragios. La ruta va entre Malpica y Fisterra, España. A lo largo del camino, está marcado por flechas pintadas al azar de color verde trébol (que a menudo se ven como manchas de pintura) en los árboles o en las rocas. Un grupo de amigos locales comenzó a juntar el Camiño en 2013, conectando los caminos de los pescadores, las huellas de las granjas, las playas, los senderos de ganado y la carretera secundaria ocasional. Su objetivo era mostrar la belleza escarpada de la zona; lo lograron poderosamente. Un paisaje típico de un día incluye eucaliptos y bosques de pinos salpicados de luz; humedales campos divididos por muros de piedra seca; flores silvestres pequeñas cascadas; Playas accesibles solo a pie; pequeños picos y dunas de arena; Calas y promontorios arenosos que se derraman hacia el océano.

Mientras que el paisaje del Lighthouse Way y el senderismo son salvajes, las pernoctaciones no lo son. Esta no es una aventura de mochileros durante la cual usted recoge un paquete excesivamente relleno y pasa las noches en una tienda de campaña. Cada día, el camino del faro pasa por varios pueblos y ciudades. Puede encontrar su propio Airbnb, hotel o posada y contratar taxis locales para transferir su equipaje a la siguiente aldea o inscribirse en una caminata autoguiada que incluye todas las reservaciones y la planificación, junto con las rutas de GPS y los mapas topográficos impresos detallados. Yo hago lo último.

On Foot Holidays ofrece itinerarios de Lighthouse Way de cinco días (64 millas), siete días (88 millas) y 10 días (125 millas) que incluyen estadías en posadas y hoteles, traslados de equipaje, un contacto local en caso de emergencias, GPS Pistas y mapas increíblemente detallados y descripciones de rutas. Y cuando tienen un excursionista, pregúnteles si pueden recorrer las 125 millas completas en seis noches porque, al usar Google Earth, el excursionista no puede encontrar una sola sección del sendero que no quieran ver, On Foot Holidays lo arreglará. – Incluso si lo recomiendan en contra.

La ruta sigue rigurosamente la costa y, a veces, está tan cerca del borde que puede sentir el rocío de las olas rompiendo debajo. Su nombre proviene de los 11 faros que pasa. Estos incluyen el Faro de Nariga Point, que paso el día 1. Su base se asemeja a la proa de un barco y está adornada con una escultura del artista gallego Manolo Coia. Construido en 1997, es el faro más moderno de la costa gallega.

La tarde del día 3, me detengo en el faro de Cape Vilan, donde puedes subir a la torre de 82 pies y leer su historia en un pequeño museo. Su construcción se inspiró en la muerte de 172 (de 175) miembros de la tripulación en el barco británico HMS Serpent. En 1890, se topó con rocas en la cercana Punta do Boi porque sus marineros no podían ver el faro original de Cabo Vilan. Cuando se terminó su construcción en 1896, fue el primer faro eléctrico de España. (Sí, este es el día en que grité obscenidades contra el viento en la playa vacía).

Pocas personas han descubierto este camiño. En 2018, alrededor de 320,000 personas caminaron por el más popular de España, el Camiño de Santiago. En el camino del faro, veo más pescadores que compañeros excursionistas. En el día más ocupado, paso a otras cinco personas.

Cuando salgo de Malpica el día 1, cae una ligera llovizna. En 10 minutos, la ciudad y su puerto comercial con olor a salobre han sido reemplazados por un paisaje vacío y ondulado. En menos de una hora pasé por la fuente de San Adrián, cuya agua los habitantes creen que curará las verrugas, y la Capilla de San Adrián, que fue construida originalmente en el siglo XVI y restaurada en el siglo XX. (Si está buscando un alivio de verrugas, asegúrese de tener la fuente correcta; otra en esta área se conoce como la «fuente de la gripe».)

Justo después de la capilla, que no está abierta cuando la paso, los tractores aran las pendientes en el lado interior. Las laderas más bajas están en flor con la Flor del amante y la escoba francesa, una espinosa y espinosa leguminosa nativa del Mediterráneo.

En O Roncudo, un pueblo a la sombra de un parque eólico, los agricultores cuidan sus campos con guadañas. Al descender por una empinada ladera amarilla en el extremo más alejado de la aldea, escucho a dos pescadores de unos 20 años cantando varios minutos antes de verlos.

Cuando finalmente llego a mi apartamento en Corme, me toma una hora reunir la energía para ducharme. Esta es una de las noches que no consigo salir a cenar. Mi reloj GPS pone el kilometraje total del día en 28, con aproximadamente 5,000 pies de escalada vertical. (Si hubiera ido con uno de los itinerarios habituales de On Foot Holidays, los kilómetros diarios y la escalada habrían sido aproximadamente la mitad de esto).

El camino del faro es paralelo al río Oporto por un tiempo después de la ciudad de A Ponte do Porto. El sendero de 125 millas en su mayoría sigue acantilados a lo largo de la costa, pero ocasionalmente se adentra en el interior, como lo hace aquí. (Dina Mishev / Por el Washington Post)

Me reúno para explorar Laxe, Muxia y Lires, tres de las ciudades más lindas a lo largo del Camiño, pero aún no lo han descubierto los turistas que ordenar en inglés en restaurantes es difícil. Sin embargo, aprendo las palabras en español para percebe de cuello de cisne y pulpo gallego. Los percebes son un manjar regional y lo que muchos de los pescadores que paso en el sendero están recogiendo de los escarpados acantilados por donde pasa el sendero. La preparación local del pulpo es cortarlo en discos, saltearlo en aceite de oliva y cubrirlo con paprika. Se sirve en bandeja de madera.

Seis días después de dejar Malpica, llego al faro de Cape Finisterre, cuyo nombre significa literalmente «fin de la tierra», a las 3:16 p.m. Habiendo trabajado tan duro para alcanzarlo, y habiendo visto tan poca gente en el camino, me siento decepcionado por las multitudes, los quioscos de recuerdos, los autobuses turísticos y los autofotos. Espero a un grupo de chicos con jeans ajustados y bollos de hombre para terminar una sesión de fotos frente al faro para poder tomar una foto.

Excepto, como en muchos lugares populares entre los turistas, es fácil escapar del bullicio. A cien pies del mirador principal que mira hacia el Océano Atlántico, que se extiende ininterrumpidamente a Terranova, las olas de abajo son más altas que las de arriba. Me siento en una roca y como una rebanada de pastel de naranja que el propietario de Casa Luz me envió esa mañana. Una mariquita aterriza en mi brazo mientras un lagarto se escurre por una roca adyacente. El agua que golpea el casco de un barco de pesca invisible suena como disparos.

Terminado el pastel, saco mi diario de mi mochila y escribo sobre los bollos de hombre, la mariquita y la lagartija y la extrema naranja de la torta de naranja. Cierro los ojos durante varios minutos y respiro tan profundo que siento que mis dedos de los pies se expanden. Luego empaco, entro en la ciudad de Fisterra, me registro y tomo una siesta. Cuando me levanto, me ducho y camino al puerto para cenar. Entre rodajas de pulpo gallego y sorbos de vino blanco local escribo una frase en mi diario: «¡Estas fueron las mejores vacaciones de mi vida!»

¿Es una vacación todavía problemática si olvida sus problemas tan rápidamente?

Hiking Spain’s luminous Lighthouse Way

 

The “new” Cape Vilan Lighthouse was built after the HMS Serpent sank in 1890 due to a weak light. Its beam can be seen for some 40 miles. (Dina Mishev/For The Washington Post)

June 7

I am not good at vacations. They are almost always problematic for me and this one — hiking the Lighthouse Way on Spain’s Galician Coast — is no different.

I’m traversing a headland glowing gold with blooming French broom and accented with patches of small purple flowers locally called Lover’s Flowers. (Galicians believe that if you place one of these on someone without their noticing, they’ll fall in love with you.) One hundred feet below, waves smash into snaggly cliffs. A mile or so out into the Atlantic Ocean, a sailboat moves quickly. If there were postcards of this off-the-beaten-path corner of Spain’s northwest coast, they would be of this scene.

The problem is that by the time I’m walking through this lovely landscape, I’m mentally frustrated, physically crushed and have blisters that feel like they’re the size of baseballs on each heel. Thirty minutes ago, which was almost seven hours and 20-plus miles after I started the day’s hike, I might have shouted an impressive stream of obscenities while walking across an empty, one-mile stretch of sand dunes and beaches to keep myself from sitting down and crying.

Most trekkers take eight to 10 days to walk the 125-mile Lighthouse Way. Because my work schedule is tight and I’ve got extreme FOMO (fear of missing out), I am squeezing the whole trek into six.

Even with my compressed itinerary, my vision for this trip included hiking all morning, afternoon siestas and evenings spent journaling over dinners of fresh seafood.

The reality so far is a minimum of eight hours of daily walking, not a single siesta and terse nightly journal entries, during which grease stains from dinners of supermarket cheese and prosciutto (because I’m too beat to find a restaurant) ooze onto the pages along with lists of each day’s high points and low points.

My problem with vacations isn’t that I can’t take them, but that I try to cram too much into them.

The Coast of Death

The Lighthouse Way, Camiño dos Faros in Spanish, traverses a stretch of coast that British sailors in the 19th century dubbed the “Costa da Morte” (Coast of Death) because so many of their compatriots died in shipwrecks there. The route goes between Malpica and Fisterra, Spain. Along the way it is marked by haphazardly painted shamrock-green arrows (that often look just like blobs of paint) on trees or rocks. A group of local friends started piecing the Camiño together in 2013, connecting fishermen’s paths, farm tracks, beaches, livestock trails and the occasional back road. Their goal was to showcase the area’s rugged beauty; they succeeded mightily. A typical day’s scenery includes eucalyptus and pine forests dappled with light; wetlands; fields divided by dry stone walls; wildflowers; small waterfalls; beaches only accessible by foot; small peaks and sand dunes; sandy coves and headlands spilling down to the ocean.

While the Lighthouse Way’s scenery and the hiking are wild, overnight accommodations are not. This is not a backpacking adventure during which you schlep an overstuffed pack and spend nights in a tent. Each day, the Lighthouse Way passes through several villages and towns. You can find your own Airbnb, hotel or inn and hire local taxis to transfer your luggage to the next village or sign up for a self-guided trek that includes all of the reservations and planning, along with GPS tracks and detailed printed topographical maps. I do the latter.

On Foot Holidays offers five-day (64 miles), seven-day (88 miles) and 10-day (125 miles) Lighthouse Way itineraries that include stays at inns and hotels, luggage transfers, a local contact in case of emergencies, GPS tracks and incredibly detailed maps and route descriptions. And when they have a hiker ask if they can cram the full 125 miles into six nights because, using Google Earth, that hiker can’t find a single section of the trail they don’t want to see, On Foot Holidays will arrange it — even if they recommend against it.

The route rigorously follows the coast and is sometimes so near the edge you can feel spray from waves crashing below. Its name comes from the 11 lighthouses it passes. These include the Nariga Point Lighthouse, which I pass on Day 1. Its base resembles the prow of a ship and is adorned with a sculpture by Galician artist Manolo Coia. Built in 1997, it is the most modern lighthouse on the Galician coast.

The afternoon of Day 3, I stop at the Cape Vilan Lighthouse, where you can ascend the 82-foot tower and read its history in a small museum. Its construction was inspired by the deaths of 172 (out of 175) crew members on the British ship HMS Serpent. In 1890, it ran into rocks at the nearby Punta do Boi because its sailors couldn’t see the original Cape Vilan Lighthouse. When its construction was finished in 1896, it was Spain’s first electric lighthouse. (Yes, this is the day I yelled obscenities into the wind on the empty beach.)


The hamlet of O Roncudo in northern Spain and along the Camiño dos Faros is a mix of old and new. The farmers use scythes and are surrounded by a wind farm. (Dina Mishev/For The Washington Post)

Few people have discovered this Camiño. In 2018, about 320,000 people hiked Spain’s most popular one, the Camiño de Santiago. On the Lighthouse Way, I see more fishermen than fellow hikers. On the busiest day, I pass five other people.

Wiped out

As I leave Malpica on Day 1, a light drizzle falls. Within 10 minutes, the city and its briny-smelling commercial harbor have been replaced by an empty, rolling landscape. Within an hour I’ve passed the fountain of Saint Adrian, whose water locals believe will cure warts, and the Chapel of St. Adrian, which was originally built in the 16th century and restored in the 20th. (If you’re looking for wart relief make sure you’ve got the right fountain; another in this area is known as the “fountain of the flu.”)

Just past the chapel, which is not open when I pass it, tractors plow slopes high on the inland side. The lower slopes are abloom with Lover’s Flower and French broom, a prickly, shrubby legume native to the Mediterranean.

In O Roncudo, a village in the shadow of a wind farm, farmers tend their fields with scythes. Descending a steep, yellow hillside on the village’s far side, I hear two 20-something fishermen singing several minutes before I see them.

When I finally make it to my apartment in Corme, it takes me an hour to summon the energy to shower. This is one of the nights I don’t manage to go out for dinner. My GPS watch puts the day’s total mileage at 28, with about 5,000 vertical feet of climbing. (Had I gone with one of On Foot Holidays’ usual itineraries, daily mileages and climbing would have been about half of this.)


The Lighthouse Way parallels the Rio Porto for a while after the town of A Ponte do Porto. The 125-mile trail mostly follows cliffs along the coast, but occasionally dips inland, as it does here. (Dina Mishev/For The Washington Post)

I do rally to explore Laxe, Muxia and Lires, three of the cuter towns along the Camiño, but still undiscovered enough by tourists that ordering in English in restaurants is difficult. I learn the Spanish words for gooseneck barnacle and Galician octopus, though, and am set. The barnacles are a regional delicacy and what many of the fishermen I pass on the trail are harvesting from the steep cliffs the trail passes above. The local preparation of octopus is to slice it into discs, saute it in olive oil and top it with paprika. It’s served on a wooden platter.

Six days after leaving Malpica, I arrive at the Cape Finisterre Lighthouse — the name literally means “land’s end” — at 3:16 p.m. Having worked so hard to reach it, and having seen so few people along the way, I am disappointed by its crowds, souvenir kiosks, tour buses and selfie-sticks. I wait for a group of dudes in skinny jeans and man buns to finish a photo shoot in front of the lighthouse so I can snap a picture.

Except, as in many places popular with tourists, it’s easy to escape the hubbub. One hundred feet down from the main overlook facing the Atlantic Ocean, which stretches unbroken to Newfoundland, the waves below are louder than the people above. I sit on a rock and eat a slice of orange cake that the owner of Casa Luz sent me off with that morning. A ladybug lands on my arm as a lizard scampers down an adjacent boulder. Water slapping against the hull of an unseen fishing boat sounds like gunfire.

Cake finished, I pull my journal out of my daypack and write about the man buns, the ladybug and lizard and the extreme orangey-ness of the orange cake. I close my eyes for several minutes and breathe so deep I feel my toes expand. Then I pack up, walk into the town of Fisterra, check in and take a siesta. When I wake up, I shower and walk to the harbor for dinner. Between slices of Galician octopus and sips of local white wine I write one sentence in my journal: “This was the best vacation ever!”

Is a vacation still problematic if you forget its problems so quickly?

Mishev is a writer based in Jackson Hole, Wyo. Her website is dinamishev.com. Follow her on Instagram @dinamishev.

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IF YOU GO
Where to stay

Hotel Rua Villar

Rua do Vilar, 8-10, Santiago de Compostela

011-34-981-51-98-58

hotelruavillar.com/en

A friendly and cozy boutique hotel with a gorgeous stained glass skylight, dark wood furniture and some interior walls made of stone in the historic part of the city. Rooms, including breakfast, from about $158.

Casa Luz

Lires, No. 35, Cee

011-34-981-74-89-24

Owner Yolanda might welcome you to her colorful and cozy five room bed-and-breakfast — the house has been in her family for more than 200 years — with a slice of homemade cake or cookies and a cold beer. Rooms from about $51; reservations by phone only.

O Semaforo

Carretera del Faro, s/n, Fisterra

011-34-981-11-02-10

hotelsemaforodefisterra.com/en

This five-room boutique hotel is next to the Cape Finisterre Lighthouse. Built in 1879, for decades it was adjacent to a foghorn that locals called the “cow of Fisterra.” It was converted to a hotel in 1999 and remodeled in 2016. Rooms from about $168.

Where to eat

As Garzas

Porto Barizo, Barizo

011-34-981-721-765

asgarzas.com

The food is equal to the views at this Michelin-starred restaurant serving modern takes of traditional Galician food right on the Lighthouse Way. Open Tuesday through Sunday — 1:30 to 3:30 p.m. for lunch and 9 to 10:30 p.m. Friday and Saturday for dinner. Reservations only taken by phone. Seven-course tasting menu costs about $56; the 13-course one runs about $90.

Mar de Ardora

As Revoltas — carret. AC 429, Canduas

011-34-981-754-311

mardeardora.com

Reserve a table looking out at the estuary and Carballa Beach in this old, stone house turned into a restaurant Michelin awarded with a Bib Gourmand rating in 2019. The menu higbeghlights fresh-caught local seafood like octopus, monk fish, scorpion fish, shrimp and prawns and even gooseneck barnacles, a local delicacy carefully harvested from nearby ocean-whipped cliffs. Entrees from about $18.

Bar Playa Lires

Playa de Lires, S/N, Lires

011-34-664-57-70-85

wapo.st/Bar-Playa-Lires

Casual lunch and dinner spot near Lires Beach that offers typical tapas, local seafood and great sunset views. Open 10 a.m. to 11 p.m. daily. Entrees from about $17.

O Semaforo Restaurant

Carretera del Faro, s/n, Fisterra

011-34-981-110-210

hotelsemaforodefisterra.com

Upscale dining featuring locally caught seafood in a historic building. Entrees from about $30.

What to do

Hike Camiño dos Faros/Lighthouse Way

On Foot Holidays

Griffin House, Malthouse Lane, Salisbury, U.K.

011-44-0-1722-322-652

onfootholidays.co.uk

On Foot Holidays offers self-guided five, seven and 10-night itineraries of the Lighthouse Way that include baggage transfers each day, overnight lodging in two- and three-star properties, and some breakfasts. Also included are detailed, annotated topographic route maps and GPS files you can import onto your phone. A local English-speaking contact is available by phone to answer questions and help with any problems; this contact can also arrange for taxis if you want to cut a day short. This hike is best done mid-April through late June and September to October. The five-night itinerary starts at about $800, seven nights at about $960 and ten nights at about $1,194.

Nariga Point Lighthouse

Between As Garzas and Niñons Beach

caminodosfaros.com/en/lighthouse-in-nariga/

The most modern lighthouse in Galicia was designed in an Art Deco style by Cesar Portela and built in 1997. Open daily. Free.

Praia de Soesto

Between Laxe and Camelle

The Lighthouse Way passes dozens of beautiful beaches. This wide, 3.4-mile beach has stone picnic tables and benches that offer good vantage points to watch surfers. Free.

Praia da Barreira

A three star (out of a possible three) swimming beach on the Lighthouse Way between Ponte do Porto and Muxia. Free.

Nosa Señora da Barca

Rua Virxe da Barca, 71, Muxia

caminodosfaros.com/en/santuario-da-virxe-da-barca/

A church was first built near this site in the 12th century. The present Catholic church dates to the 17th century and was most recently rebuilt in 2015 after it was struck by lightning on and caught fire on Christmas Day 2013. Some locals believe stones around this church boast curative and prophetic properties — there is the Kidney Stone, the Lovers Stone, and the Rudder Stone. Open daily. Free.

Cape Vilan Lighthouse

Rua Alcalde Fernandez, 54, Camarinas

011-34-981-74-07-91

The only lighthouse along the Camiño that will let you into its tower. About $3.

Cape Finisterre Lighthouse

Fisterra

turismo.gal

In 1596, 25 of the more than 100 ships in King Philip II’s Second Armada wrecked off the coast near here and 1,706 sailors died; it was the biggest single loss of ships and life in the history of the Costa de Morte. The lighthouse was built in 1853 as a navigation tool. Today it is a popular tourist spot with kiosks selling tchotchkes and views of the Atlantic stretching unbroken to the west. Open 11 a.m. to 9 p.m. daily. Free.